Réplication du GEGENE par Chercheur

Beau travail. J'en avais déjà parlé auparavant, mais l'utilisation d'une résistance dans un calorimetre (boite polystyrene expansé, thermos, glaciere), un thermometre, permet de calculer le nombre de calories. 1 calorie c'est 1 litre d'eau qui s'échauffe d'un degré celsius.

On convertit les watts en entrées en Joule, les calories de la sortie (eventuellemnt on calcule les pertes calofrifique du calorimetre et on ajuste) qu'on convertit en joule egalement, et on compare.

Ce protocole est utilisé par les chercheur en fusion froide, il est indiscutable.

J'ai dû refaire me support de ma batterie d'halogènes car les baguettes de bois étaient trop flexibles; le milieu se cintrait et les halogènes tombaient.

J'ai tout repris avec de la grosse planchette de bois et là ça tient bien. ça m'a quand même pris une bonne partie de l'après-midi. Voilà ce que ça donne, alimenté par mon générateur de fonction continu sous 20V (débit de 3 ampères environ):


J'ai reçu ma plaque à induction aujourd'hui, avec de l'avance sur la date indiquée donc:


J'ai branché les halogènes sur le pancake bifilaire et j'ai mis en route:


ça m'a pris un sacré moment avant de réussir à allumer les ampoules, car la sécurité de détection fonctionne trop bien et empêche vraiment la mise en marche, même avec une casserole pour induction sur le pancake ça ne démarre pas; j'ai essayé de mettre la casserole d'abord, puis le pancake vite fait à la place une fois que ça démarre, mais ça coupe illico avec la protection.

ça protège trop!

A un moment donné, ça a fini par bien vouloir démarrer, la casserole étant posée sur le pancake et j'ai un peu bougé le tout dans tous les sens, soudain la sécurité s'est débloquée et tout s'est allumé (puis j'ai enlevé la casserole). J'ai ajusté la position du pancake pour avoir un éclairage des halogènes le plus fort possible. J'ai pu programmer 1000Watts en entrée.

L'éclairage de chaque halogène était correct, je dirais à un peu moins que la mi-puissance, en comparaison de mes tests d'étalonnage. Il y a 6 halogènes de 400Watts, ce qui veut dire moins que 1200Watts probablement; environ 100W encore plus probablement, la même chose qu'injecté.

je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, l'éclairage s'est soudain mis à diminuer, puis diminuer, puis la sécurité s'est redéclenchée: j'ai alors vu qu'une partie du pancake avait fondu et des fils des deux spirales imbriquées se sont mis à se toucher:




J'ai voulu redémarrer, mais impossible, la pancake avec les fils fondus pose certainement problème: la sécurité reste enclenchée.

Donc je n'ai pu faire aucune mesure.

Je vais rebobiner un nouveau pancake avec du fil de 1.5mm² que j'ai acheté exprès pour ça. C'est sensé tenir 2500W selon les normes électriques. Là je ne peux plus rien faire avec ce pancake fondu. Mais le matériel est là, donc c'est une question de temps.

Pourquoi ça a encore cramé chez moi, et pas chez woopy ou Jean-Louis Naudin, je ne sais pas? Bon j'ai un pancake plus gros en nombre de tours; c'est peut être ça. Le prochain de toute façon aura le même nombre de tours que JLN pour avoir le diamètre de la plaque à induction.

Hello,

Il me semble aussi que Woopy (qui à aussi une Tristar) n'a pas eu ce problème de sécurité ? Sur la vidéo il allume juste la plaque il me semble ... ?

Ben oui, il a la même plaque que moi en effet. Je ne sais que dire... pourtant c'est vrai.

Voici la tête de la plaque Tristar vue de l'intérieur

Arrière:




Démontée, intérieur:


Mesure du diamètre de la galette d'induction: environ 17,5cm


Zoom sur la galette:

Même problème.
Ce ne peut qu'être ton fil HP qui ne convient pas.

Mauvaise gaine, gaine lésée lors de la séparation, alliage cuivre ferromagnétique (/BlueDragon)
Un bon fil souple de 1,5 (installation domestique), et on verra plus clair.

C'est vrai que la sécurité de Woopy, me semblait déficiente.
Dans la vidéo de l'Est, il démarrait parfois l'induction, en passant la poêle , sous la table de cuisson.

Là du cable de cuivre pro pas trop cher:

http://cgi.ebay.fr/TRANSFORMER-CABLE-COPPE...=item5650cdb5d1

Sinon, Leroy Merlin ou Bricodépôt !!

J'ai utilisé la spirale pancake monifilaire que j'avais réalisé comme émetteur d'induction de fortune dans les tests précédents pour mesurer ici le signal émis par la plaque à induction.

Voici le set-up:


On a un signal modulé de fréquence 101,2Hz environ dont on voit l'enveloppe (ne pas se fier aux oscillations portées dans ces variations, c'"est une jonction des points réalisée par le logiciel mais qui n'est pas conforme aux vraies oscillations qui sont bien plus rapides, seule l'enveloppe générale est à considérer):


Un zoom qui montre que le signal modulé est en effet bien plus rapide:






Zoom encore dessus:


Et encore un zoom:


Zoom:


Le signal se déforme un peu lorsqu'on arrive au moment où il diminue par la modulation globale de 101,2Hz:


Au final on a un signal vaguement sinusoïdal et plutôt triangulaire pas très propre de 24kHz environ modulé en amplitude à 101,2Hz.

Voilà ce qu'est le signal sortant de la plaque.

Salut Chercheur

Je suis vraiment content que la Tristar te soit parvenue.

Je confirme que ma Tesla est constituée de fil electrique standard de 0.75 mm2.

Par contre L'EPAISSEUR DU SUPPORT est déterminante pour le démarrage. Ma bobine est montée sur du bois croisé très fin de 1 mm. Et par exemple ,j'ai fait un essai en doublant cette épaisseur (soit 2 mm ) et ça ne démarre plus sans l'aide d'une casserole .
La distance entre les 2 bobines EST DETERMINANTE, et ça se joue AU MM.

OK je ne comprend pas pourquoi tu crames ta bobine , la mienne ne chauffe que très peu, et je rappelle que j'ai fait un test avec en sortie de la bobine tesla un fil de 0.3 mm de diamètre (soit 0.07 mm2 ) et que ça n'a pas cramé, ni même brulé l'email du cuivre.
Est ce que ta bobine était déjà brulée et courtcircuitée suite à tes précedants tests ??

Pour ma part j'ai acheté 3 halos de 400 watt supplémantaires et complètement reconstruit le support pour tenir les Halogènes correctement et sans risque de chute sous l'effet de la chaleur qui est vraiment forte.,
Et subjectivement lors d'un premier test, , la plaque à fond (2000 watt indiqués) le wattmètre me donne environ 1800 watt consommés en entrée, et les lampes sont subjectivement aveuglantes !(7 X 400 watt indiqués = 2800 watts sur le papier!)

Je viens de voir que JLN a fait un essai calorimétrique avec un rendement à 96 %.
Et sa Tesla est toujours posée su sa planchette de 3mm d'épais , et sur la vitrocéramique.
J'espère qu'il va empoigner son tournevis, et enlever prestement les quelques vis , et virer délicatement le blocs distanceurs en caoutchouc rouges et le capteur de température centrale, pour pouvoir rapprocher les 2 bobines (2-4 mm max dans ma config ).
Et là on devrait voir ce qu'on doit voir. (je l'espère )

Youp !!! bravo à tous et que la joie demeure

Laurent

Excusez-moi, mais je voudrais ajouter une remarque peut-être pas fondée…
Le signal alternatif reçu est modulé. Il y a une succession de grandes amplitudes et des minimales.
Donc, tout dépend de la portion où on mesure la tension pic à pic observée, afin d’en trouver la tension efficace.
- En divisant par √2, si c’est sinusoïdal.
- En divisant par √3, si C'est plutôt triangulaire.
Donc une tension efficace susceptible d’être plus petite en comparaison d'une belle et grande amplitude sinusoïdale).

Mais JLN a fait une « intégration », je suppose que cela doit en tenir compte.

Merci, c'est une information de grande valeur. Mon support fait en effet 3mm d'épaisseur.
Je vais faire comme toi et abaisser tout ça, je vais voir comment.

ça aide bien cette remarque.

Cette partie du bobinage était en excellent état, il n'y avait que la sortie qui avait souffert.
Mais le reste du bobinage n'était pas très chaud, que la zone qui a crémé, localisée; ma bobiné étant excentrée pour un éclairage maximal.

Je pense que ça a un lien avec le fait que ma bobine a un diamètre supérieur à la zone de magnétisation et il est possible que ça crame à cause de phénomènes d'interférence des courants entre partie magnétisée et non magnétisée; très possible.

la prochaine sera bobinée du diamètre de 17cm de la plaque Tristar; pas plus.

Woopy, si tu mettais un petit fusible en sortie pour vérifier la théorie du courant froid?

96% avec autant de distance d'avec l'émetteur c'est pas mal du tout. Moi aussi j'attends qu'il rapproche le secondaire et en mette une deuxieme en sandwich

Meme si le bidule n'est pas surnitaire il permettrait de faire des transfo haute puissance compact.

@ Chercheur
y'a de l'idée sur le support des hallogenes

Donc au lieu de s'embeter a bricoler ... puis c'est reutilisable de façon noble ^^
edit (gifi ,c'était chauffage quatz et pas hallogene) plutot ce genre la en fait :
http://www.google.fr/products/catalog?oe=u...ved=0CFcQ8wIwAQ

Chez moi il y a une modulation que je viens de constater tout à l'heure.

Quand je l'ai vue, j'ai justement demandé à JLN ce qu'il en était de son signal pour sa plaque car il a une capture d'oscillo et un calcul mais sans la modulation.

L'intégration faite n'est faite que sur la partie de capture oscillo

Je l'ai refaite en prenant ses données oscillo d'ailleurs, voici le résultat:


Si il avait une modulation il l'aurait indiqué, donc tout porte à croire qu'il n'en a pas. Sinon le calcul donné n'est pas une puissance moyenne dans le temps mais seulement sur cette portion et ne peut être une puissance moyenne dans le temps qu'en intégrant sur une durée correspondant à la période de la modulation si il y en a.

ça sera le cas chez moi pour les calculs.

J'attends sa réponse, je vous en ferai part.


Encore que je n'ai testé que le mode 500Watts et pas le reste, pour savoir si les signaux font toujours pareil....

Déjà en 500W j'ai remarqué que pendant plusieurs secondes il n'y a rien en sortie; puis on a le signal modulé. Ils ne doivent pas savoir descendre la puissance aussi bas et donc font de la petite puissance en faisant un temps mort. C'est pour ça que l'alimentation décroche si on va en trop petite puissance car durant le temps mort il n'y a plus de charge sur la bobine.

Petit complement d'info avant une bonne nuit

1- Chercheur
Pour info ma bobine tesla  fait exactement 17cm de diamètre comme la bobine d'induction de la Tristar.

2 -les quelques mesures à l'oscillo donnent effectivement ce que tu trouves en sortie de la Tesla, soit des formes en lentilles très épaisses  , je précise, comme un triangle croissant , suivi par un carré , suivi par un triangle decroissant,  à une frequence de 100 Hz   et tout ceci composé de subfrequences plus ou moins sinusoidales (chez moi assez triangulaires)   a 25 kHz.
C'est pourquoi je me demande si la mesure qui montre un Cop  1.71 de JLN à bien tenu compte de la moyenne de ces fortes oscillations  a 100Hz , dans ses calculs de RMS. lors de son test 2. ??

Bonne nuit à

Laurent

Chercheur, je pense que l'electronique envoit un signal régulièrement dans la bobine à induction afin de détecter si il y a un objet à chauffer sur la plaque. Ainsi donc le courant serait au dessus d'un seuil en cas de couplage magnétique entre le métal et la bobine, ce qui déclencherait la chauffe.
Tu dois etre à la limite de la sensibilité...

Mizuno57 / Pour produire le champ magnétique, il faut un circuit oscillant à environs 20 à 25 kHz.
En plaçant une matière ferromagnétique dans ce champ magnétique variable, elle devient le siège de tensions induites et donc de courants induits important dans la matière . Ces courants créant un échauffement de la matière par effet Joule (échauffement dû au passage des électrons).

La casserole joue le rôle de noyau pour la bobine électrique ce qui implique que son inductance varie selon la présence ou l'absence de casserole sur le plan de cuisson. En cas d'absence de casserole sur une plaque alimentée, le courant absorbée par cette dernière est pratiquement nul car le condensateur est dimensionné pour être, dans ce cas, à la fréquence de résonance et former ainsi un circuit "bouchon".

. . . Merci Achenar pour le conseil du calorimètre, je l'utiliserai et désolé pour le rappel mais je confesse ne pas encore 'avoir lu les tonnes d'infos présente sur le site!!.
. . Pour l'instant je viens de finir une série de mesures sur le GEGENE ppour avoir une vue d'ensemble sur l'affaire avant d'y revenir plus en détail. Mais sans attendre la fin de ma petite explo les résultats confirment vos mesures;
Avec en plus quelques détails qui peuvent peut-être servir, (le reste plus tard!);


==>LA DISTANCE ENTRE LA TESLA ET L'INDUCTEUR influe essentiellement sur la FORME du SIGNAL et sur la tension crête de l'alternance de la plus grande amplitude, l'autre variant beaucoup plus modéré"ment ;
Noter qu'en retournant la Tesla, on inverse la symétrie du signal.
exemple pour une charge de 4000W et puissance plaque toujours indexée au maxi ;la plaque pompe plus ou moins de puissance en fonction de la distance inducteur/Tesla ;Cette puissance passe par un maxi autour d'une valeur de 4 à 5mm :

-)Tesla posée sur inducteur Pplaque=1358W Ucgrande alt=480V Ucpetite=200V F= 16667Hz

-) Tesla à 5mm, Pplaque=1813W Ucgrande alt=370V Ucpetite=160V F=21276Hz, pour la plaque "pearl" utilisée ici il semble que ce soit cette distance qui donne la forme du signal de courant la mieux équilibrée entre le sinus d'un coté et le pseudo-créneau qui occupe un peu plus de la moitié de la période pour l'autre, avec Icgrande=6A Icpetite=2A;
Pas encore pris le temps de calculer les valeurs efficaces, mais Phi(I,U)=30,6° et varie assez peu d'un cas à l'autre. Ce qui prend du taf avec les vieux oscillo, c'est mesurer les surfaces.

-) Tesla à 15mm Ppllaque=1218W Ucgrande=280V Ucpetite=130V F=20833Hz

Ces constats expliquent aussi POURQUOI LA PLAQUE NE VEUT PAS S'AMORCER!:
Si le cas se présente (d'après ce que j'ai vu) c'est que soit la Tesla est trop proche ou trop éloignée, soit la charge est insuffisante, ...

La section et qualité des fils peut aussi joué un rôle en devenant trop résistant, idem pour le soin des connecctions .Même si pour 4000W de charge je n'ai observé qu'un max crête de 6A., perso j'ai préféré m'indexer sur les valeurs 50Hz c'est à dire pour 4000W==>4000/220V= 18A puis compter un max de 8A/mm²(en domestique , y sont même à 5A/mm² actuellement je crois mais pour éviter de mettre trop gros ils rusent en faisant des statistiques de consommation simultanée par réseaux...cest une nouvelle "invention" parait!!) pour du fil multibrins de cablage industriel (ça se trouve partout sinon mag electrique typ FACEN et Cnie par rouleaux de 100m) donc 18/8=2,25mm²==>câble de 2,5mm²= OK;
Malgré cette section la Tesla est quand même bien tiède après une dizaine d'heures non stop.

Pour les halogènes , j'ai utilisé: UN BON GROS FER U DE 120MM DE LARGE et longueur environ 50cm, (ce qui m'est tombé sous la main), y ai disposé 4 supports de tube halogène après l'avoir allongé sur le plan de travail. Pour parachever l'opération du siècle encore un morceau de fer plat de 10mmX 60MM et de même longueur que le fer U à disposer sur les supports halogènes . . ET C'EST TOUT!!!.

Vous obtenez un support (très) stable, thermiquement hyperstable , modulable à souhait et sans problème de mauvais contact pour davantage encore pimenter les mesures, tout cela en beaucoup moins de temps qu'il n'en faut pour péniblement taper ces lignes!. ("ELECDIF" il me semble propose des supports halogènes, je confirmerai). Tout ce qu'il reste à faire est de raccorder les fils préétamés!...avec les dominos qui vont bien!!.

Rq: Si j'ai bien bien compris Chercheur l'histoire du retard à l'enclenchement du sgnal modulé en petite puissance , il est bien possible que ce soit la même raison qui empêche l'amorçage dans certaine conditions de distance /charge, la plaque attend les conditions pour délivrer sa puissance mini.
Pour info ma porteuse sur la Tesla est aussi de 100Hz. ; à +

J'ai refait une galette avec du fil de 1.5mm² que j'avais pris hier pour ce faire, comme précédemment indiqué.

Voici le montage de la galette pancake bifilaire, sur du papier légèrement cartonné pour avoir une faible épaisseur, sur conseil de woopy pour ne pas avoir de soucis de délarrage:




A l'état finalisé:


Zoom:


ça démarre très bien directement maintenant et à tous les coups, sans besoin de casserole ni autre plaque ferromagnétique.Merci du conseil woopy!

J'allume avec une assez bonne puissance lumineuse mes 6 halogènes de 400Watts chacun.

Le système mis en marche:


Voici les halogènes allumés:


Et la galette qui chauffe mais ne fond pas:


Deux vidéos de fonctionnement arrivent.

beau boulot!
j'imagine que les pertes joules dans la bobine tesla sont négligables.

Merci!

ça chauffe un peu quand même après plusieurs minutes de fonctionnement; mais juste comme quelque chose de chaud qui ne fait pas mal à la main par la chaleur quand je pose ma main dessus, donc je pense de l'ordre de 45°C (sans thermomètre, au jugé).

Remarques pratiques:
Une fois la galette réalisée sur le scotch double-face et vu que je n'ai plus de support rigide, afin de rigidifier le tout et éviter des décollements intempestifs j'ai passé toute la galette à la colle super glue (j'ai mis la glue entre les interstices des fils) ce qui fait que ma galette est bien rigide et solide, bien plane, sans risque de démontage).

Mais le montage au scotch double-face est quand même le plus pratique, pour repositionner quand ce n'est pas bien mis (ce que j'ai fait souvent).

Deux vidéos, qui montrent la mise en marche facilitée grâce à la meilleure proximité (merci encore woopy) et l'optimum de lumière selon positionnement de la galette:


Puis la forme du signal de sortie, toujours modulé, sur les charges halogènes (2400Watts de charge, 6 halogènes de 400Watts chacun):

C'est très impressionnant, on voit à quel point la camera a du mal à filmer à cause de l'eclat des lampes.
Le positionnement de la bobine se fait vraiment au millimetre près.
Vivement que je fasse mes propres essais!

Cela fait plaisir, l’intonation de ta voix !
Je vois que le barbecue est près pour la fête ce soir

Bobiné à l'identique de la bobine Tesla.
**
Une remarque pour les reproducteurs
J’avais fait mon pancake en 0,75 sur un carton avec double face et colle cyanoacrilate.
C’est plus aisé de commencer la bobine en partant du milieu, les 2 fils s’enroulent, naturellement et régulièrement.
Il faut provisoirement coller un bouchon plastique de 25mm (avec une partie évidée pour le passage des 2 fils centraux), et démarrer dessus. Pour les besogneux, on peut faire un arrêt au départ, avec 2 trous une aiguille et du fil à coudre, arrosée d’une goutte de colle.
Penser à faire un trou au centre du carton pour éventuellement faire passer les 2 fils si on désire ensuite retourner la galette.
On peut avoir tracé au compas des repères de cercles afin de ne pas s’éloigner d’un cercle justement, en rectifiant à l’oeil.
Enrouler les 2 fils, en respectant la courbure mais éviter de serrer, car le fil va se carapater…
Je mettais de la colle en rayon (et aussi sur mes doigts mais c’est pas grave, le lendemain c’est parti), histoire de maintenir ce qui avait tendance à se dérober.
Une couture à la fin, et ausi de la colle dans les sillons..
Disposer la pancake bien à plat toujours, même au repos la nuit.
Le lendemain, sur le mien, certains fils non collés sont sortis de leur emplacement car trop bien serrés à la construction.
Donc inonder le sillon tout du long (ce qui est nécessaire et suffisant), de colle, pour être OK.
C’est bien d’avoir mis les fils se raboutant un peu éloignés du champ, ainsi pas de pb sur un conflit-étain cuivre ou domino laiton avec le champ . Et avec toujours la possibilité d’inverser les fils en cas de modification future.

J'ai fait mes mesures avec une seule entrée de l'oscillo, en mesurant la tension sur les charges.

L'idée est de calculer la puissance sur chaque halogène par la formule de calibration déjà effectuée ici:


Provenant d'ici:
https://www.chercheursduvrai.fr/forum/in...indpost&p=26242

Mes résultats ne sont pas bons pour l'instant.

J'ai lancé des captures, et après plusieurs tests, voici l'étude de la capture n°23:

Plaque programmé à 1000Watts

Wattmètre sur la plaque à induction:


Capture d'une séquence comprenant une période complète de modulation du signal, provenant du logiciel de communication avec l'oscilloscope PCLAB2000SE:


J'ai effectué la capture, numérotée "23.txt" et j'ai ouvert dans un fichier Excel.

J'ai fait retracer la capture complète sous Excel, on voit qu'on a bien la même courbe.

Début:


Fin:


J'ai ensuite coupé les portions de période en trop au début et à la fin et j'ai donc sélectionné une période exacte de modulation:


Quelques calculs et voici le résultat:


EDIT: j'ai adopté une méthode plus conventionnelle et générale de calcul de la tension rms ne supposant pas que les écarts de temps d'échantillonnage sont strictement les mêmes. Cela n'a quasiment rien changé au résultat (quelques dixièmes de watts)

Conclusions:

Sortie: P=559 Watts
Entrée: P=914 Watts
COP=61,16%

Je suis sous-untaire pour le moment.
Je vais mesurer ensuite par deux voies de l'oscillo, tension et courant, pour comparer. Je ne lâche pas l'affaire, ce n'est que le début.

Vous notez que sur mon secteur j'ai une petite tension de l'ordre de 200V efficaces (un peu moins même) et pas 220V efficaces, c'est quelque chose que j'ai déjà noté plusieurs fois avec mon wattmètre.

Voici le zip contenant la capture 23.txt brut sortant de l'oscillo et le fichier Excel:
http://zedico.info/Extraits_Publics/Chercheur/capture23.zip
EDIT: mis à jour avec la méthode plus générale de calcul des durées

EXCELLENT FIL DE LITZ

http://fr.aliexpress.com/wholesale/wholesale-litz-wire.html

J'ai consulté pour le fil de litz chez le revendeur d'ile de France,
je devrai avoir une réponse demain.

Je ferai le compte-rendu plus tard, mais pas de surunité non plus en mesurant sur deux voies, avec résistance en série avec les halogènes de charge; c'est à dire une mesure du même type que celle de Jean-Louis Naudin sur son système avec l'oscilloscope.

Il y a quelque chose de très différent quelque part et là je ne trouve vraiment pas où!?

560/6=93W suffiraient donc à allumer un halogène de 400W tel que tu le vois?

Oui à moi aussi ça me parait des plus bizarres. D'autant plus que là j'ai traité la mesure à deux résistances et que j'obtiens dans un cas 136 Watts de sortie alors que mes halogènes sont encore aussi puissamment éclairés et sortent bien bien plus que 136Watts à eux 6.

Il y a donc un gros souci quelque part dans la chaine de mesure, et j'ai beau chercher je ne trouve pas quoi. Les ondes en x10 j'en ai tenu compte, tout me parait normal. Mais les mesures donnent n'importe quoi en rapport avec la réalité de la puissance sortie réellement.

J'espère que je n'ai pas claqué mon oscillo sur PC avec la tension, c'est peut être ça qui s'est passé! Car là ça devient incompréhensible comme mesures. En effet elles ne sont pas cohérentes tout simplement, même pas question de sous-unitaire; question de cohérence: j'éclaire aussi fortement et d'un seul coup j'aurai presque quasiment plus de puissance selon le calcul. Il y a un problème à trouver.

Cela veut dire aussi que tant que le problème n'est pas déterminé, les mesures effectuées jusqu'ici sont donc invalidées car il n'y a aucune fiabilité à ce que j'ai mesuré.

La nuit porte conseil comme on dit.