* Cascade Cockroft-Walton 500kV -zone privée-

Après étude de la meilleure performance en rapport qualité prix en fonction du nombre d'étages nécessaire pour atteindre 500kV, les étages doivent pouvoir résister chacun à 30kV (capa et diodes).

Le montage doit être alimenté par une alimentation délivrant déjà une haute tension et à haute fréquence (de l'ordre de quelques dizaines de kiloHertz).

Si les composants sont capables d'un maximum de 30kV il ne faut jamais atteindre ce maximum pour ne pas risquer de les claquer. Il faut cibler une tension de fonctionnement de 50% à 75% max de la tension max que supporte le composant.
Il parait donc normal de ne pas soumettre à plus de 20kV chaque composant (condensateur ou diode).

Alimentation haute tension et haute fréquence:

La tension à laquelle est soumis un composant est 2*Vmax où Vmax est la tension maximale de pic de l'alimentation primaire, soit Vmax=racine(2)*Vrms où Vrms est la tension efficace de l'alimentation haute tension primaire qui alimente le tout.

Donc on a la contrainte: 2*racine(2)*Vrms=20 000V qui donne Vrms=7,07kV

On cible donc une alimentation haute tension de 7kV rms ou 10kV pic. Plus sa fréquence sera haute et plus les paramètres de performance de la cascade seront bons; sachant qu'il faut rester sous les 100kHz ou 100kHz max (dissipation de 1% à 100KHz).

Ceci fixe des contraintes sur l'alimentation haute tension. Il reste d'autres contraintes. Quel courant veut-on disposer sur notre alimentation haute tension.

On nous conseille un minimum de 0,2 mA=200 microA de courant disponible pour des expériences avec condensateurs en électrogravitique:

D'après: http://montalk.net/science/84/the-biefeld-brown-effect

Les expériences faites avec les lifters, qui ont de grosses fuites par effet corona et un grand jet ionique, montrent des consommations de l'ordre de 1,5mA. Nous alimenterons des condensateurs bien isolés, donc courant de fuite moins important.

Donc on ciblerait 1mA de sortie possible avec ce genre d'alimentation. Cela fait une puissance de 500kV*1mA=500 Watts
Il faut donc une alimentation primaire permettant au minimum cette puissance, en fait plus à cause des pertes.

C'est un sacré souci car les alimentations qui conviennent, de type transformateur à Neon ou pour boule à plasma, ont une puissance de l'ordre de quelques dizaines de watts seulement:
http://www.amazing1.com/hv-hf-power-supplies.html

Voir cette alimentation qui sort 7500V pic (donc 15kV par étage au lieu des 20kV choisis) avec fréquence réglable de 60kHz à 125kHz pour 90$, elle est limitée à 30Watts maxi utilisables en sortie de cascade:
http://www.amazing1.com/products/universal...wer-supply.html
Soit pour notre cascade en 500kV, 60 micro Ampères seulement (bien au-dessous des 200 micro A demandés au minimum)

Ou cette alimentation qui sort 7000V rms qui fonctionne à 30kHz pour 40$, elle est limitée à 15 Watts  maxi utilisables en sortie de cascade:
http://www.amazing1.com/products/plasma-po...r-7kv-10ma.html
Soit pour notre cascade en 500kV, 30 micro Ampères seulement (bien au-dessous des 200 micro A demandés au minimum)

Il faut aller taper dans de l'alimentation de grosse puissance comme celles-là:

1) Réglable de 1 à 7,07kV rms (soit 10kV pic, soit 20 kV pic à pic, ce que mentionne l'alim, ils savent faire la pub: ils te vendent une 7kV comme du 20kV) qui sort 125Watts maxi sur une charge, fréquence réglable de 20 à 60kHz pour 220$:
http://www.amazing1.com/products/1-20kv-20...wer-supply.html

Soit pour notre cascade 0,25mA=250 micro Ampères seulement (enfin au-dessus des 200 micro A demandés au minimum, mais tout juste).
Là on peut expérimenter avec ça, mais il faudra des condensateurs avec des isolations parfaites pour avoir des pertes très faibles. ça risque de ne pas être évident.

2) réglable de 1 à 14,1kV rms (soit 20kV pic, soit 40 kV pic à pic, ce que mentionne l'alim, ils savent faire la pub: ils te vendent une 14kV comme du 40kV) qui sort 300Watts maxi sur une charge, fréquence réglable de 20 à 70kHz pour 525$:
http://www.amazing1.com/products/1-40kv-20...wer-supply.html

Soit pour notre cascade 0,6 mA = 600 micro Ampères seulement. Là on est à l'aise enfin. Toutefois il n'y a pas intérêt à avoir de grosses pertes comme dans un lifter qui consommera lui de l'ordre de 1mA à 1,5mA. Mais pour des condensateurs bien isolés ça devrait aller.

On voit que ce morceau est la partie très chère.
Si on veut faire à prix raisonnable et avec un courant correct il faut alors se limiter beaucoup en tension. En effet 1mA avec une alim de 30watts à prix très abordable, c'est seulement 30kV.

Donc il y a un vrai coût du côté de l'alim!!

La construction d'une alimentation est aussi en soi un problème à soulever, quand on voit les prix.

Au minimum des besoins, c'est l'alim à 220$ qui peut être utilisée (sortant 250 micro Amp) soit 203€


Théorie:

Voir:
http://blazelabs.com/e-exp15.asp

La tension visée est, à vide de:
 E_out = 2n*E_pk

où n: nombre d'étages
Epk=tension pic de l'alimentation d'entrée.
On a choisi Epk=10kV et Eout=500kV donc il faut que n=500/20=25 étages
C'est un sacré paquet d'étages!!

La chute de tension lorsque la cascade débite sur une charge est donnée par:

 V_DROP = [I_load/(6fC)] * (4n³ + 3n² - n)  

avec:
I_load est le courant de charge (en Ampères)
C est la capacité par étage (en Farads)
f est la fréquence alternative de la tension d'alimentation (en Hz)
n est le nombre d'étages

On obtient alors une tension de sortie réelle de la cascade, à cause de la consommation par la charge de:

 E_out = 2n*E_pk - [I_load/(6fC)] * (4n³ + 3n² - n)  

Et on a aussi une ondulation de la tension de sortie, entre la valeur maximale de sortie réelle précédente et un minimum, la diféfrence entre les deux est l'ondulation ou "ripple" de:

 E_ripple = [I_load/(2fC)]*n*(n+1)

Pour un courant max de Iload=1mA (atteint seulement avec une alim de 500Watts qu'on n'a pas pour l'instant)
C=1000pF
f=60kHz
n=25

Eout=321 250V
Eripple=5 417V

Donc cela signifie que notre alim 500kV sort seulement 321,25kV lorsqu'on consomme 1mA et même en fait elle ondule à la fréquence de 60kHz entre 315 833V et 321 250V. Elle devient pauvre en tension notre 500kV et ça ondule pas mal.

Prenons maintenant le cas plus réaliste d'une alim de prix déjà fort qui sort seulement I=0,25mA
Et on garde les mêmes caractéristiques pour le reste:

Eout=455 312V
Eripple=1 354V

Donc cela signifie que notre alim 500kV sort un bon 455,312kV lorsqu'on consomme 0,25mA et même en fait elle ondule à la fréquence de 60kHz entre 453 958V et 455 312Vce qui est assez stable.

Montage économique en composants hors alim:

Condensateurs:

Les condensateurs que je pense utiliser sont des céramiques disques 30kV, 1000pF=1nF:
http://hvstuff.com/30kv-1000pf-high-voltag...-disc-capacitor


Isolation supérieure à 100000MΩ et capable de tenir jusqu'à 1,5 fois la tension nominale dans de l'huile.
Fonctionne sur des fréquences allant jusqu'à 100kHz. Important, car un transformateur haute tension à haute fréquence doit être utilisé pour alimenter le montage, et plus sa fréquence est haut, moins grand est le ripple (l'ondulation de la cascade) et la chute due à la consommation de courant par une charge.

Matériau Y5T
Y5T which is often seen with higher capacitance values. This rating has a dissipation factor of 1% and a frequency of operation around 100 kHz. It has an insulation resistance of > 100000 meg-ohms. This material works well in many applications involving voltage multipliers and circuits where the oscillation frequency is below 100 kHz.
D'après: http://www.amazing1.com/capacitors.html

La capacité du condensateur détermine le courant maximal qui peut être débité par la cascade (si l'alimentation le permet) sans que sa tension ne chute dramatiquement. Donc cette valeur doit être étudiée de près.

Pour C=1000pF on avait calculé plus haut, pour I=0,25ma avec une alim de 125Watts qu'on avait:

Eout=455 312V
Eripple=1 354V

Si on prend C=500pF on aura:

Eout=410 625V
Eripple=2 708V

On voit qu'on a tout intérêt à avoir des condensateurs avec les plus fortes valeurs possibles pour que la tension de sortie soit la plus haute possible, proche des 500kV. On peut trouver des condensateurs à 2,2nF aussi mais bien plus cher, 15 fois plus chers. Quel gain cela ferait-il en terme de tension de sortie?

C=2200pF donnerait:

Eout=479 687V
Eripple=615V

On serait alors très proche des 500kV et la stabilité serait exceptionnelle en terme d'ondulation. Mais ça ne vaut pas le coup de payer 15 fois plus pour gagner 24kV sur les 455kV précédents. ça reste un bon compromis.

Prix: 1,57$ unité (1,45€)

Diodes: 

Les diodes que je pense utiliser sont des 30kV, 30mA en 100ns (diodes rapides nécessaires pour la fréquence d'alim qui est de l'ordre de 50kHz):
http://hvstuff.com/30kv-30ma-100ns-high-vo...rectifier-tesla


Le courant de pic est de 1Ampère. Il ne faut jamais atteindre ce courant si on débite la cascade sur un court-circuit. On conseille de ne pas dépasser 10% de la valeur de pic maximale de la diode si on veut qu'elle résiste dans le temps sans claquer (bonne idée car on ne va pas tout démonter pour réparer un composant si possible).

Donc on va limiter à 0,1A le pic de courant dedans. Soit pour 500kV il faut une résistance de charge de 5 Méga ohms. Cette résistance doit être mise en série et incluse dans le montage de la cascade, en fin de cascade, pour qu'en cas de court-circuit en sortie les diodes ne claquent pas.

Quant au courant nominal de 30mA, pas de souci, on vise une sortie continue de 1mA maximum (et cela pour une alim de 500Watts qu'on n'aura pas); on est très loin des 30mA que la diode peut soutenir.

Prix: 3,35$ unité (3,10€)

Coût en composant autre qu'alim:

Il faut deux diodes et deux condensateurs par étage, et 25 étages, donc (1,57*2+3,35*2)*25=246$ de composant pour la cascade.
Soit 227,14€ de condensateur+diode

Il faut y ajouter la résistance de protection série contre le court-circuit (même si il ne dure pas longtemps à cause de l'alim pas puissante, il dure le temps que les condensateurs qui ont accumulé l'énergie se déchargent comme un coup de fusil, et ça peut claquer donc toutes les diodes instantanément si il n'y a pas de résistance de protection).

Donc la résistance de protection doit être de 5 Méga-ohms mis en série et elle doit permettre de supporter pleinement les 500kV et dissiper les 125Watts de l'alim initiale.

En pratique, vu qu'on ne sortira pas plus de 1mA on peut même calculer une résistance plus grande correspondante si on veut
R=500Méga ohms (limitera à 1mA la sortie)
Ce qui compte est de ne pas descendre sous les 5 Méga-ohms pour ne pas mettre les diodes en danger.
Il faut aussi permettre de débiter ce que peut débiter vraiment l'alim. Si l'alim peut débiter 0,25mA il ne faut pas mettre de résistance au-delà de R=2Giga ohms

ça fait une bonne plage de variation.

Les résistances haute tension trouvées dissipent seulement quelques watts (3 watts à 58 watts chacune), coûtant de l'ordre de 8$ unité. On peut les avoir de 0,42Méga ohms à 200Méga ohms unité pour ce prix, donc il est facile de construire une 500 Méga ohms et impossible de construire une simple 5 Méga ohm qui tienne les 500kV et dissipe 125Watts. Dans tous les cas ça coûtera beaucoup, entre autant et deux fois plus que le prix de la cascade elle-même.

Voir:
http://hvstuff.com/high-voltage-resistors

Hors de question de payer un prix pareil pour de la simple résistance. Donc on va prendre des résistances plus clasiques, qui supportent des moyennes hautes tensions.

On peut alors chercher toutes les résistances en 10kV les moins chères possibles:
http://fr.farnell.com/webapp/wcs/stores/se...ue&pf=210119849

On constate qu'on peut acheter des résistances de 10kV dissipant 1 watt chacune pour un prix très abordable.
Il suffirait de 125 résistances, et pour ne pas les faire souffrir de trop, on peut les utiliser à 75% de leur puissance nominale: prendre 170 résistances (cela fait 0,73 watts dissipée par résistance). Elles pourront soutenir jusqu'à 1700kV soit bien plus que nécessaire.

On peut choisir leur valeur de 0,1Méga ohms à 22 Méga ohms pour le prix le plus bas. N'oublions pas de ne pas dépasser les 2Giga ohms, soit 2000 Méga ohms. Il faut donc choisir quelque chose d'adapté. Les 3,3 Méga ohms semblent les plus adaptées:
170*3.3 Méga ohms= 561 Méga ohms, ce qui limite le courant à 500kV/561 Méga ohms=0,89mA

En fait ne pas oublier que notre tension réelle n'est pas de 500kV mais avec C=1000pF de 455kV
Cela limite donc le courant à 0,8mA.

On a calculé tout ceci pour une alim de 125Watts. Si l'alim était plus grosse il faudrait tout reprendre.

Prix à l'unité: 0,268€ (pour plus de 150 unités commandées, ce qui est notre cas)
Donc un total de 45,56€ de résistance

Le souci est de réussir à souder ces 170 résistances en série et en fait un zig-zag sans trop rapprocher les résistances les unes des autres pour ne pas avoir de court-circuit par arc électrique.

Huile isolante:
20€ les 2 Litres. Il risque d'y avoir besoin de 2 bidons si il faut noyer autant de composants dedans.
Prix: 40€


Budget total:

Je ne compte pas les frais de port, qui se cumulent car on achète chaque chose chez des vendeurs différents, le total de base est déjà de:
203€ (alim)
227€ (condensateurs + diode)
46€ (résistances)
40€ (huile)
TOTAL= 516€

A la louche:
Ajouter 50€ de port pour une alim depuis les USA et 50€ de port cumulé pour le reste

TOTAL= 616€

Ajouter encore 90€ pour un terminal torique digne de ce nom:
http://www.amazing1.com/toroids.html

TOTAL=706€

reste encore des trucs à acheter, comme le container pour le montage cascade, la soudure, le container pour les résistances (ne pourra pas aller avec la cascade), des fils, etc

Le budget est très conséquent. Je n'ai pas autant à consacrer pour du bricolage. Sans compter qu'une fois ceci fait, il faut un budget pour réaliser un condensateur à couler dans de la résine pour l'isoler au maximum, ce qui va encore faire une augmentation de montant.

L'antigravité va-t-elle caler pour une question de coût? Possible. C'est surtout l'alim qui fout le budget en l'air, entre le port et le prix de base elle revient à la moitié du prix du montage.

Donc il faut trouver une solution à bas coût pour l'alim, afin que ça devienne abordable, car là c'est super cher!! (enfin pour moi)

On peut aussi économiser sur le toroïde de sortie en faisant un truc en polystyrène recouvert de papier aluminium, mais ça limitera la tension quand même avec les fuites par effet corona car il y aura des petits plis de surface du papier alu surfacé.

Qui est prêt à investir de l'argent ? c'est peut-être par là que l'on pourrait commencer.
Moi je peux participer à hauteur de la moitié de la somme évoquée.
Il reste donc l'autre moitié à financer sur les 800€ de départ que tu estimes grosse maille (je prend en compte les achats de bricolage à faire pour que tu puisses isoler ta pièce avec des tasseau et des contre-plaqués à hauteur d'homme, soit près de 100€ estimé sans aucun point de repère).

Ceci n'exclue pas bien sûr de regarder si quelquechose est faisable à moindre coût, mais si l'équipe est partante, il serait dommage de sacrifier là où il y en a le plus besoin, c'est à dire l'alimentation, qui reste le point névralgique du système.

Beau boulot P.

J'ai regardé vite fait en partant d'un transfo de four micro onde 2100V eff en 50Hz, 1KW environ 
beaucoup d'étages: 172..., capa de forte valeur,  gros BOF !

Comme alternative, je propose un  Tesla Coil et une seule diode (composite) de redressement en sortie comme si dessous.



Les résistances en // des diodes sont la pour équilibrer les potentiels et éventuellement décharger la capa de sortie
On peut  adjoindre une résistance série sur la ligne pour limiter le courant, sachant que le bobinage secondaire est résistif mais très peu.
On peut également adjoindre sur la sortie et un pont diviseur en sortie pour mesurer la tension continue.
Personnellement je n'ai jamais fait de Tesla Coil, il y a un peu d'aventure tout de même...
 il faut se bobiner le secondaire, avec vernissage.
A réfléchir...

@BlueDragon
Ta proposition de partager les frais est sympa, plus que sympa même. Si tu es tenté à opter pour la moitié, je peux payer l'autre si ce choix de construction est retenu. Du coup le matériel est en copropriété.

Pour l'instant je ne construis rien, je cherche la meilleure façon de faire; voir ce qu'on peut bricoler pour que ça revienne moins cher, étudier des options. Mais si c'est bien ça qui est retenu, on a la solution de partager ça tous les deux; avec ta proposition très généreuse de partenariat je peux mettre ce qui manque. Disons que j'avais plutôt visé 400€ max sur ce projet et là on était en effet presque au double et je bloquais. Mais avec toi ça peut se faire.

Si tu as une cabane dans ton jardin, on peut faire garde alternée, moi les semaines paires et toi les impaires; et on partagera les vacances    ça sera nos gosses électriques en quelque sorte . Plus sérieusement, merci.

@eclectron
L'idée de redresser une Tesla Coil pour avoir du continu je l'avais lancé en 2007 dans mon message sur les hautes tensions que j'ai mis en lien; mais je n'étais pas très documenté sur les tesla Coil. Comme je me suis documenté depuis car j'avais pensé à en monter une vers 2008 je crois, j'ai parlé de la chose dans ce sujet en disant que je pense que ça ne marcherait pas car ça n'émet pas sur une fréquence, ça émet une énorme perturbation impulsionnelle sur des tas de fréquences; comme un brouilleur radio on va dire.

la raison en est le spark gap, qui crée les étincelles et crée l'impulsion: c'est une somme de fronts raides en oscillation de fréquences variées. En fait les diodes de l'autre côté vont certes redresser mais jamais produire une tension continue; ça va faire n'importe quoi. Un pont redresseur se calcule pour une fréquence donnée. Justement on n'a pas de fréquence donnée. On a un pic sur une fréquence qui se calcule avec le LC du primaire et le couplage et tout ça, mais ensuite ça c'est juste un modèle du basique, tout se passe de façon très sale dans la Tesla Coil.

Je suis quasi persuadé qu'on ne peut pas produire de continu en redressant la Tesla Coil pour cette cause.
Tu peux chercher d'ailleurs sur le net des gens qui disent avoir une tension continue à partir d'une Tesla Coil: je n'ai pas trouvé. D'ailleurs avec la Tesla Coil on peut facilement faire des millions de volts avec des trucs pas si imposants en taille; et pourtant tous les labos qui veulent de la Très Haute Tension utilisent des cockroft gigantesques: pourquoi ne font-ils pas au plus simple avec les Tesla Coil. MA réponse est que ce n'est pas possible.

Mais je n'ai pas fait l'étude théorique calculée de la chose, il faudrait unb modèle de l'éclateur d'un Tesla Coil en tant que générateur de bruit, etc. Disons que c'est intuitif et basé sur le sens physique de son fonctionnement intime.

Si ça marchait je serai ravi; ça serait plus simple. Quoiqu'il faille déjà une source de tension continue pour alimenter le tout en haute tension...

Donc histoire à suivre avec des recherches approfondies sur la chose par internet pour en avoir une conclusion claire. Disons que je le sens très mal à la façon dont ça marche.

Maintenant une Tesla Coil qui serait alimenté par un beau sinus, sans éclateur, là je pense que ça marcherait en calculant bien le redresseur pour qu'il fonctionne sur cette fréquence. Mais alors là il va falloir avoir un générateur capable de délivrer des centaines d'ampère au primaire, pour remplacer des impulsions massives de l'éclateur qui faisaient des inductions monstres dans la Tesla Coil. Je pense que ça va être dur de faire une telle Tesla Coil. Il faut trouver des infos plus précises sur tout cela, d'autres ont déjà dû aussi se poser la question.

La question a le mérite de se poser; mais il faut creuser la chose pour que la conclusion soit nette.

Le terme Tesla Coil recouvre effectivement différentes solutions techniques.
Je ne pensais pas à un TC avec éclateur, qui est « bruyant » dans tous les sens du terme, je le comprends bien, mais je pensais à des solutions plus modernes, ce qu’ils appellent DRSSTC: Dual Resonance Solid State Tesla Coil.
Voici un schéma simple, il suffit de redresser et filtrer directement le secteur pour alimenter les IGBT :

On y voit une limitation du courant du  primaire pour éviter de cramer les transistors.
Il manque le générateur de fréquence et éventuellement un circuit PLL pour rester asservi sur la résonance qui peut bouger en fonction de la charge et de l’environnent.
Ces gens là pratiquent cela aussi mais le l’idée de base reste ce schéma présenté.
Là c’est un demi pont pour les IGBT mais ça peut être un full bridge ou d’autres variantes.
La fréquence reste dans une gamme, elle ne bouge pas du tout au tout.
 
Donc on a bien un montage qui travaille en carré au départ, et les LC du TC font office de filtre, on peut dire que le montage travaille en sinus mais rayonne à la fréquence de travail.
L’idée est de ne jamais avoir d’arc électrique, nulle part.
 
Maintenant pourquoi ce n’est pas utilisé pour faire  du continu ?
Je dirais en raison du faible couplage entre le primaire et le secondaire, en général ce couplage est autours de 0.1. Ca favorise la liberté (fort Q) du secondaire. Sans ce fort Q point de THT.
L’inconvénient est  que la moindre charge en sortie fait chuter la tension de sortie.
Il n’y a pas réellement de puissance disponible.
 
Ma façon laconique de dire c’est un peu l’aventure regroupait tout cela :
Un circuit où l’on risque de cramer des transistors avant d’avoir quelque chose de fiable (un peu de mise au point) et un circuit où l’on ne sait pas trop déterminer à l’avance quel va être le courant de sortie disponible.
J’ai quand même proposé au cas où tu l’aurais senti.
 
On trouve ici
Les différentes façons de faire un TC. Les acronymes sont expliqués.
 

Mon avis personnel : a cette heure, je ne sais pas trop...ça me semble plus complexe et incertain en terme de résultat, notamment à cause du fait que la tension de sortie risque de s’écrouler si la charge varie.

Pour faire l’exercice, je reviens avec les petits modules THT que quartz avait proposé. on peut en trouver sûrement d’autres sur le même principe avec des tension différentes

 
Ce sont des modules très certainement coulés dans de la résine ce qui explique leur compacité.
800KV est un mensonge vu que 4 cm d’arc correspondent à 144KV.
J’ignore le principe à l’intérieur. Je dirais U = Ldi/dt ( ????)
 
Partons de 144KV. 
Pour faire 500KV, il faudrait 4 modules en série.
Le prix reste très modique.
Reste le problème du courant de sortie à éclaircir et la forme du signal de sortie.
Mais il est sur que l’on aura pas 500W en sortie vu les dimensions.
D’où il est très important de fixer le besoin en courant, ça conditionne tout.
1mA c’est énorme en fait à 500KV.
 
Le souci de ces modules est la tension d’entrée.
Je pense qu’il n’est pas question de brancher les 4 entrées en parallèle sur une seule alimentation continue car le dernier module verrait 500KV entre sa sortie et son entrée.
Pas certain que l’isolation interne tienne la tension.
Dans ce cas il faudrait 4 alimentations continues, séparées.

Des accu 6V par exemple, avec mise sous tension commandée et progressive en commencent par le dernier module.

Merci pour tes infos sur la solid state Tesla Coil. Si elle s'écroule dès qu'on consomme, il ne faut donc pas ça, car j'aurais aussi bien avec un Van de Graaf: plus de tension et ça ne marchera pas.

Tout dépend à partir de combien ça s'écroule. On prend en référence notre montage à cockroft: on va pouvoir drainer 0,25mA de courant en étant à 455kV (et il nous faut un minimum absolu de 0,2mA possible on est à peien au-dessus sans marge). Combien drainer avec la Tesla Coil avant écroulement?

Pour en revenir au cockroft:

Je ne saurais pas le faire, mais ici ils se sont construit leur alim primaire eux-mêmes à partir d'une alim de PC et d'autres composants, et construit la cascade cockroft bien sûr aussi:
https://translate.google.fr/translate?hl=fr...Fmultiplier.htm
(en allemand, traduction automatisée google)

Si on pouvait faire l'alim nous-même à partir d'une alim de PC; avoir un devis de réalisation de la chose pour voir si ça peut faire baisser significativement le coût ça serait intéressant. Je ne saurais pas faire de schématique qui convienne, l'électronique n'est pas ma partie.

Du coup eclectron je te pose la question, saurais-tu y comprendre quelque chose à leur schématique et dire si on veut faire du 7000 rms V environ en alternatif sur une fréquence de 50KHz par exemple (ou mieux 70kHz) en bricolant nous-mêmes, et voir ce que ça coûterait à la réalisation; sachant qu'il faudrait qu'elle permette de débiter idéalement 500Watts; sinon au minimum les 125Watts comme celle qu'on pourrait acheter toute faite à 203€ aux USA (+port 50€ environ estimé).

La schématique:
http://www.rapp-instruments.de/diverse/mul...s/schaltung.pdf

Je n'en comprends que le gros, un circuit qui crée des signaux carrés et envoie sur des transistors pour créer alimentation dans un sens ou l'autre; mais bon je ne sais pas descendre dans le détail du montage.

Je donne d'autres éléments pour réfléchir à l'alimentation. Elle est composée de deux blocs:

le pilote du transfo haute tension (qui fournit un courant alternatif de 70kHz par exemple) à forte puissance de 500Watts (sinon 125W)
le transfo haute fréquence ou flyback

Le pilote (alim) que je trouve souvent est le "ZVS driver" (pilote ZVS).
On a ça ici:
http://adammunich.com/zvs-driver/

Un 500W avec cela:
https://www.youtube.com/watch?v=Wg_JB1P-HBk

Comment rendre ce genre de chose utilisable sur les spécifs qu'on désire obtenir? (un flyback qui convienne). Je pense que ça sera économique comme montage!

Ici un ZVS utilisé pour alimenter un cockroft (celui à huile qui me sert de référence à pas cher)
http://boginjr.com/electronics/hv/zvs/

PS: pour doubler les capa de la cascade il suffira d'acheter le double de condensateur, ils ne sont pas trop chers, et les souder deux par deux en parallèle; sans devoir acheter des condensateurs 15 fois plus chers.

On peut économiser sur le toroïde terminal avec un truc en papier alu comme ici,même si ça fuit un peu, ça permet de commencer en diminuant aussi les couts de 90€:
http://www.teslathon.de/stefan/tc/cascade.htm

La question que je me pose est de comment ramener une terre dans ma pièce avec le coin dédié pour l'expérience, au 2ème étage d'une maison de village sans jardin donnant directement sur la rue goudronnée?

SI je me branche sur la terre du secteur de la maison, je vais faire sauter tout ce qui est électronique dans la maison car les pics de hauts potentiels vont aller sur tout le réseau terre de la maison.

ça c'est un autre problème technique. Avec un jardin j'aurais eu la réponse: un piquet en métal enfoncé dans le sol et un gros sable relié; mais là... mystère. Je ne me lance pas dans le montage tant que tout n'est pas ok sur tous les points; ça fait aussi partie de la réflexion ça...

Ai-je vraiment besoin d'une terre? Le 0V de l'alim de départ est le potentiel de référence pour la cascade cockroft normalement, c'est lui qui sert de terre, je n'en ai pas besoin d'autre selon mon avis sur la question, mais je n'en suis pas certain.

Si quelqu'un a des infos à ce sujet ou une recherche concluante à ce sujet?

Bon je répond à ce post mais je vois que ça defile entre temps

Pour le schéma ci-joint, c’est assez simple à réaliser en effet.
Je précise que ce n’est pas particulièrement ma partie de l’électronique mais je comprends.
Croco31 doit avoir plus d’expérience que moi dans le domaine.
Le 494 =UC494, il est obsolète. C’est un Regulating Pulse Width Modulators
Voici un équivalent par exemple, le  SG3524
http://fr.farnell.com/texas-instruments/sg...Id=700000004329

 
sur le principe, le PWM travaille à une fréquence fixée par un RC.
Il a 2 sorties complémentaire.
 une est active  pendant que l’autre est au repos.
Et chaque sortie à un temps de conduction variable ou réglable de façon fixe du type Pulse Width Modulators
 
Ces 2 sortie pilotes 2 transistors de puissance via un transfo d’isolation.
Ce transfo est surtout nécessaire pour le transistor du haut, où le potentiel de source monte au + de l’alim lors de la conduction.
Le transfo d’isolation sert a ce que la gate soit toujours au dessus de la source lors de la conduction de ce transistor.
 
L’étage de sortie est un half bridge. Demi pont. les 2 capas  font un full bridge passif.
Le point dur de cette réalisation c’est  trasnfo HT qui demande un peu de dexterite et de précautions au niveau des isolations.
 
Je ne suis pas fort sur ce type de transfo, surtout s’il faut sortir 250 ou 500W. Quelle ferrite choisir ?
 
J’ai déjà fais un générateur d’impulsion 5KV (sans puissance) , il y a 20 ans…..
J’avais eu des soucis d’isolation entre avec le secondaire par rapport à la ferrite. Résolu avec du scotch téflon à l’époque.
 
Le souci que je vois est que si le secondaire à plusieurs couches, il faut bien isoler entre chaque couche avec du scotch Kapton car l’isolant du fil émaillé tient 400V seulement en général. Ou sinon prendre un fil special ( ?)
C’est pour cela que ces transfos HT sont résinés en général
 

Si un autre électronicien a de l’expérience dans ce genre de chose, aide bienvenue !

Bonjour,

j'arrive à peine à suivre vos posts, mais voici quelques  points à ne pas oublier (tiré de mes expériences sur l'OLOM et sur mon habilitation sécurité électrique au boulot):

- penser à la sécurité:
            - grillage ( du grillage à poule fin devrait suffire sur bâti bois) autour de la zone + grillage au sol, le tout relié à la terre. On peut ainsi voir au travers.
            - porte en  grillage et gyrophare indiquant que c'est sous tension
            - différentiel 30mA sur l'alimentation secteur du tout
            - perche isolante pour court-circuiter à distance les capas (si pas de résistance de décharge en parallèle: car chères et elles font tomber le rendement): accessibilité des capas à prévoir, donc défaut possible d'isolement. La perche tient un fil au bout relié à la terre avec en série  une résistance de décharge pour ne pas exploser le fil. L'autre bout du câble est à la terre comme un point froid du montage.

- il faudra du fil HT isolant (type bougie de voiture 20KV)

- commuter 100A par IGBT n'est pas trop dur: j'ai d'ailleurs récupéré chez le ferrailleur des ponts IGBT triphasés 1000V/200A qui pourraient vous servir (je cherche la datasheet). Ce qui limite le courant c'est l'inductance parasite des câbles: faudra câbler très court.

- prévoir un système alim pilotable à distance (réglage tension et on/off) = optocoupleurs en amont des IGBT qui eux doivent être au plus près du transfo primaire

- pas de pb pour vous faire un transfo accordé type TeslaCoil si nécessaire: bobineuse dispo. Tenir compte de la capa parasite de la bobine secondaire.

- découpes CNC OK: du tufnol (bakélite) jusqu'à 10mm épaisseur est OK.

- avant de lancer des appros sur composants chers, il faut bien figer les plans électriques et mécaniques car j'ai eu des composants de trop lors de la construction de l'OLOM (commandés trop vite).

JL

Qui est motivé pour faire l'étude et les plans de ce type de multiplieur que l'on puisse tous ensuite vérifier ? Je n'ai pas la compétence dans ce domaine, et il faut que quelqu'un prenne le sujet à bras le corps pour tout designer de A à Z. Des motivés ?

Merci à vous deux pour vos dernières interventions et analyses!
Merci à toi croco31 de proposer de mettre la main à la patte aussi en utilisant ton matos; c'est très sympa.



croco31, comme tu as déjà pratiqué des choses comme cela, la mise à la Terre me pose problème: faut-il relier à la Terre du secteur de la maison (je crains le pire pour le reste de la maison) ou simplement le potentiel 0V de l'alim primaire est reliée à une plaque au sol qui fait une terre virtuelle?

Quand je vais utiliser l'alim, je branche quoi comme OV sur le condensateur, la sortie 0V de l'alim primaire, non?  Mais il est où le 0V de l'alim primaire de la cascade, sachant que c'est une sortie de transfo, nulle part? flottant? Donc il faut une prise milieu dans le transfo qui fasse le 0V et le connecter à un potentiel quelconque qui fasse référence (une plaque au sol par exemple), je me trompe?

Le sol suffit-il dans ce cas, ai-je besoin d'être branché par le fil de terre des prises secteurs à la vraie terre dans ce cas? Ne pratiquant pas la haute tension (à part un Van de Graaf mais pour lequel le 0V était évident, c'était le sol) je me pose des questions...

Des conseils utiles pour faire un montage de cascade, pratiques et astuces ici à lire. On conseille une huile non minérale, pour éliminer l'aspect toxique de l'huile. On y conseille aussi un ZVS (comme je l'ai vu plein de fois) comme pilote d'un flybac AC; on peut trouver un ZVS tout monté pour 15$ environ sir ebay selon l'article.

http://lunahelia.com/article/cockroft-walt...multiplier-tips

Effectivement, voilà des ZVS driver sur ebay à des prix allant de 9€ à 35€, capables de 200W à 1000W de sortie pour piloter un flyback AC haute tension:

http://www.ebay.fr/itm/12v-36V-ZVS-Tesla-c...lIAAOSwbdpWWXRj

http://www.ebay.fr/itm/ZVS-Tesla-pilote-Co...zAAAOSwrklVbtmY

http://www.ebay.fr/itm/ZVS-Tesla-coil-driv...foAAOSwqu9VJmbS

http://www.ebay.fr/itm/20A-1000W-ZVS-Low-V...OcAAOSwAKxWVt2u

http://www.ebay.fr/itm/ZVS-Tesla-Coil-Flyb...1cAAOSwDNdVgi0T

http://www.ebay.fr/itm/ZVS-Driver-Hochspan...OYAAOSwY45USHh3

... etc

Reste à trouver un flyback qui sorte la puissance voulue et sur lequel bobiner les 2 fois 5 tours de fil (que ça soit prévu pour...) en provenance du ZVS driver et on a notre alim!!

Ici un exemple d'un des ZVS qui est en vente sur ebay des liens précédents (le deuxième je crois) connecté à un flyback qui permet d'enrouler les 2 fois 5 spires dessus:

http://www.fusor.eu/HV.html



Des flyback on peut en trouver plein, reste à savoir si il tient la fréquence qu'on veut, et si il permet de débiter la puissance sur l'enroulement de sortie, correspond à la puissance entrée sur le primaire en 2 fois 5 spires (moins les pertes de 20% disons). Je ne saurais pas quelle référence choisir. On veut du 10kV pic et tournant à au moins 50kHz.
Voir ici par ebay:
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=flybac...oltage&_sacat=0

Disons un ZVS à 20€ avec port et un flyback à 25€ ainsi qu'une alim capable de sortir la puissance en 24V de mettons 20 A (je ne sais pas trop combien ça coûte, à chercher mais je dirais pas plus de 50€ port inclus), faire un boitier, des boutons de marche/arrête, lumière de mise sous tension, à ajouter un vumètre pour savoir combien ça débite; ça ferait quand même moins cher que l'alim toute faite à 203€ des USA (+50€ de port au moins) et pour une puissance de sortie bien plus grande. De plus si un truc casse, c'est modulaire, on peut réparer; pas obligé de changer toute l'alim d'un coup.

A ce que j’en sais, le schéma d’un flyback normalement est celui-ci

Un seul transistor est nécessaire.
 
un ZVS  travaillera idéalement avec un transfo de flyback qui n’a pas de diode et ça tombe bien vu que c’est ce qu’on veut, faire de l’alternatif pour multiplier.
 
Si un flyback sort 70KV, il peut sortir moins en le sous alimentant.
Je dis cela pour le multiplicateur a diode, pour que les diodes et capa tiennent la tension.
 
Reste à trouver un flyback AC de forte puissance…
Gros téléviseur cathodique ? Gros moniteur ?
Je ne pense pas que l’on puisse trouver un flyback qui sorte 500W mais parfois j’ai des a priori  négatifs 
 
Je peux peut être me renseigner, je connais un réparateur TV, il devrait savoir quel modèle de TV a un gros flyback et qui fonctionne en AC.(si ça existe)

Réponse pas avant mardi.

A priori si un grillage couvre le sol du coin réservé, il va servir de 0V de référence, mais il peut se charger via l'ionisation de l'air, dans ce cas, il vaudrait mieux le relier à la vraie terre du secteur, mais via une résistance de qqs kohms 100K/1W par exemple). Une petite ampoule néon en parallèle avec cette résistance suffit à contrôler son potentiel et va conduire si cela dépasse 40 à 50V (suivant l'ampoule).

Ceci éviterait de prendre une châtaigne sur le grillage par décharge électrostatique.

Ensuite, un différentiel 30mA à l'entrée secteur (sauf si on utilise une batterie 24V) va protéger contre les fuites du primaire à la terre (via le sol où est posé le grillage, la résistance de 100K ne permettant pas de le déclencher).

Sur le schéma déjà montré:


on voit que le 0V secondaire du transfo HT (la barre en T inversé) avant le multiplicateur à diodes est relié à la terre du secteur (le T hachuré), mais ce n'est pas indispensable.
A la limite une connexion à bornes amovibles vers la terre secteur serait adéquate.

Le transfo d'isolation sert aussi  à activer alternativement l'un ou l'autre des IGBT (il faut monter les secondaires en phase inverse pour qu'un seul des IGBT conduise à la fois): c'est un demi-pont classique.
On utilise d'ordinaire un tore ferrite et on bobine les 2 secondaires à la fois "2 fils en main".
Pour le pseudo-full bridge il faut des capas de bonne qualité qui tiennent le courant efficace.
Un vrai pont en H peut aussi être utilisé: c'est peut-être plus simple et moins cher paradoxalement.

L'étage de commutation de puissance doit être soigné et surtout complètement blindé pour éviter les claquages par la HT du secondaire. Gros radiateur en perspective.

Pour l'alimentation du pont, un auto-transfo serait utile si on insère en amont un transformateur d'isolement 230/230V: obligatoire car auto-transfo n'isole pas. Ceci est TRES utile pour les essais du circuit de commutation primaire.

Un autre problème dans cette affaire est de contrôler l'hygrométrie de l'air: à priori aux deuxième étage c'est bon (en été et chauffage en hiver). Chez moi je bricole en sous-sol humide qui n'est pas adéquat pour la HT (mais j'ai un piquet de terre spécifique à coté de la machine).

Et prévoir aussi un petit extincteur ( à poudre pour feux électriques) en le reliant à la vraie terre si utilisation.

Pas trop le temps d'ici juin mais après cela devrait aller mieux.

@eclectron

Ok, merci alors pour la question. Mais pour les moniteurs ça sort du continu les flybacks, et le redressement est intégré au moule du flyback, donc normalement ton réparateur TV te dira qu'il n'y en a pas en AC. En AC on en a pour les alims laser, émetteurs de rayon X, etc (tout ce qui est application des hautes tensions dans le milieu industriel), sinon il faut acheter sur internet. 

Au cas où quand même il y en aurait en AC avec la partie redressement séparée sur les cartes électroniques, en-dehors du flyback, on ne sait jamais.

Mais je ne connais pas d'endroits où ça se vend (à part ebay) pour pouvoir trier par tension, fréquence, puissance, etc (comme sur un site de vente d'électronique). C'est un site de vente qui manque, pas pu trouver ça.

Merci pour tes réponses croco31. Je ferai attention à ce que tu m'as dit pour la grille avec l'ionisation. Bon il faudra que je voie à construire cette cage  à haute tension de protection. ça complique l'affaire tout ça.

Pour eclectron: il est possible de récupérer de vieux flyback de télé pour récupérer le coeur de transfo et bobiner soi-même son propre flyback. En voilà un qui a fait ça, et il alimente son flyback maison avec un ZVS driver maison aussi. Il a mesuré qu'il faisait passer plus de 1000Watts dans son flyback.






Bon je dirais que c'est juste pour le fun, et aussi voir que comme vu dans l'article que je citais avant, m'huile de colza (canola oil) est utilisable en remplacement d'huile de transfo pour l'isolation électrique haute tension.

Il vaut mieux acheter un flyback tout fait, bien moins fatigant quand même. En fait le secondaire sortira un petit courant, de l'ordre de dizaines de milli ampères. Exemple: si son flyback sort 10kV, alors il ne passe que 0,1 ampère dans le secondaire pur passer les 1000Watts.

D'ailleurs il le dit dans ses vidéos: le secondaire reste froid. Normal, il passe quand même peu de courant et la dissipation thermique c'est R*I^2.
Par contre il indique que lorsqu'il consomme 1000Watts, l'huile bouille, fait des bulles, contre les fils du primaire. En effet c'est là que passent des dizaines ampères à la pelle (et donc ça chauffe).

Comme la partie primaire est ce qu'on ajoute nous-même et qu'on contrôle (on choisir le diamètre du fil qu'on met) et que le secondaire n'est lui pas contrôlable car moulé mais n'a pas de souci en fait il n'y aura pas de souci pour passer la puissance dans le transfo flyback. Il suffit que le coeur ne soit pas saturé (voir en quel matériau c'est fait).

Donc je dirai que n'importe quel flyback ira, tant qu'on peut bobiner un primaire dessus, qu'il y a la place, et qu'il n'y a pas de redresseur continu intégré dedans.

Au final, si on économise les 90€ de toroïde avec un truc en papier alu sur polystyrène dans un premier temps et 150€ sur l'alim+port en la faisant nous-mêmes et 40€ d'huile en utilisant de l'huile de colza, ça fait 280€ d'économie sur le montage.

Vu qu'il va falloir construire une cage de protection en grillage, ça financera; avec porte en plus!

L'alim des USA qui est vendue à 203€ est en fait donnée avec sa schématique complète:
http://www.amazing1.com/content/download/P...ICSCHEMATIC.pdf

Leur pilote alimenté le flyback suivant, qu'ils vendent dans leurs pièces aussi:
http://www.amazing1.com/products/high-volt...-15k-60khz.html

@P.

c’est bien ce qui me semblait mais comme dans un de tes liens ils parlaient de flyback AC…
Je crois que se sont sur les très vielles TV ou la diode peut être extérieure au module flyback.
Sinon je crois qu’il y a moyen de faire sauter la diode dans un flyback qui en a une. Faut aller la chercher dans la résine à la dremell.
 

J’ignorais  bien que je savais que sur une table de radiologie,  il y a un générateur 100KV 1A, mais la ça pèse un peu

 L’idée que j’avais était de faire appel à sa mémoire pour me dire sur quelle TV il y a ce qui nous intéresse et ensuite sur le bon coin éventuellement acheté la TV.
plus personne n’en veut des écrans cathodiques.
Voire mieux,  que dans sa générosité il me donne un flyback de récup mais je le connais très radin. 
 
Sinon sur ses catalogues de maintenance il peut avoir des pièces neuves mais c’est cher en général vu qu’il se prend une com x2.
J’ai travaillé 6 mois chez lui 
--------
Intéressantes les vidéos, il est équipé le gars avec ses pompes à vides. 
Par contre vu la taille de la ferrite je doute qu’il passe 1000W dedans.
Je ne doute pas qu’il consomme 1000W mais à mon avis la ferrite sature avant.
Du coup la self primaire diminue drastiquement et tout part en effet joule dans l’huile.
 
Par expérience 1000W transmis par cette ferrite, je n’y crois pas trop mais je peux me tromper. Toujours un peu de mal à apprécier cela.
Il suffirait de mesurer le courant primaire en instantané, au scope et pas au multimètre, pour s’assurer que la ferrite ne sature pas.
 
Ça donne envie de faire des choses…on va voir ce que donne mon expédition chez le réparateur TV.
 
-------
Petite question pour qui sait, je la pensais surtout dédiée à croco31 :
Pourquoi sur un halfbridge ne pas mettre une seule capa, en série avec le primaire du transfo comme ici  
, plutôt que 2 capas qui font demi pont comme sur le schéma plus haut. ?

Ca fait économiser 1 capa qui vaut cher ?

Je n'ai pas étudié les tarifs mais les gens qui font des TC, utilisent de la gaine diamètre 100mm en alu flexible pour ventilation et du scotch alu pour solidariser l'ensemble
comme ici:

Le schéma est on ne peu plus simple et le flyback passerait 700W si on suit leurs spécifications.
alors peut être que l'autre gars passait 1000W, je l'ai dit, du mal à apprécier à l’œil

if2153.pdf
pas mal ! pas besoin de transfo d'isolation pour les transistors,  on travaille directement sur secteur redressé, comme ça on part d'un tension déjà un peu élevée. ça fait moins de tours pour le secondaire du transfo.
Bonnes pistes !

Comme disais croco, il faut un variac pour démarrer ce genre d'alim en prototypage. 
je n'en ai pas mais si quelqu'un a des tuyaux pour en avoir a pas cher, ça peut m'intéresser.

Le schéma est on ne peu plus simple et le flyback passerait 700W si on suit leurs spécifications.
alors peut être que l'autre gars passait 1000W, je l'ai dit, du mal à apprécier à l’œil

if2153.pdf
pas mal ! pas besoin de transfo d'isolation pour les transistors,  on travaille directement sur secteur redressé, comme ça on part d'un tension déjà un peu élevée. ça fait moins de tours pour le secondaire du transfo.
Bonnes pistes !

Comme disais croco, il faut un variac pour démarrer ce genre d'alim en prototypage. 
je n'en ai pas mais si quelqu'un a des tuyaux pour en avoir a pas cher, ça peut m'intéresser.

Sympa ce IF2153: il sera facile de régler la fréquence même à distance avec une simple LDR+ampoule (cela sera peut-être utile pour se caler ou éviter une résonance).
Il vaut 1.8E HT chez RS.

Pour le transfo du flyback, ne pas oublier de vérifier que la ferrite ne sature pas  (H= I x Ntours).

Globalement, faire le circuit de commande ne sera pas un pb (je grave facilement des CI en gravure anglaise à la CNC: circuits DIP pas de 2.54mm mini).

Ce qui est difficile c'est la bobine secondaire du transfo et surtout son isolation HT: fil émaillé HT, couches mylar isolantes.

Acheter le transfo proposé tout fait ici est une bonne solution. En réglant la tension secteur à l'entrée avec un auto-transfo, cela pilotera la tension de sortie (+ essais). Plus sûr que d'acheter une solution chinoise toute faite.

Bonne trouvaille JF.

Ce n'est pas moi c'est P., dans le schéma qu'il a mis en lien 

Comme je n'ai pas tout compris clairement, du coup je pose la question: vous proposez quoi comme solution d'alimentation pour faire tourner la cascade?
Merci par avance pour la réponse

Solution que je préconise:
- acheter le transfo ferrite mentionné  tout fait: cela règle les pbs d'isolement du secondaire et la puissance à fournir (500W ?). Avec le transfo montré, la cascade ne pourra fonctionner qu'en simple alternance (moins de diodes et capas dans la cascade = moins chère), mais cela  me gène quand même un peu car le courant du transfo ne passera que dans un seul sens, d'où magnétisation permanente de la ferrite (saturation possible). SI on pouvait monter deux secondaires opposés en phase sur le même core ferrite, cela permettrait de travailler en double alternance et avec un flux moyen nul dans la ferrite.
Voir si un autre transfo n'a pas de point milieu sur le secondaire.

Celui-ci par exemple (mais 12kV):
http://www.amazing1.com/products/high-volt...-20k-30khz.html

- réaliser directement le circuit de commande du primaire, en l'adaptant au 230V. Schéma à adapter en rajoutant les circuits de sécurité (overcurrent, overtemp) et de visualisation de présence des tensions léthales (capas 400V).

- ne pas utiliser de trucs chinois tout intégrés. Pas fiable et aucune visibilité.

- auto-transfo pour les essais et réglage de puissance/tension en sortie. Un transfo isolé avec prises intermédiaires  sur le secondaire ferait aussi l'affaire (mais un transfo 500W c'est beaucoup). Transfo d'isolement de 1KVA faisable avec 2 transfos de microondes identiques.

Attend, je ne comprends pas ce que tu me dis; pourquoi tu parles de simple alternance? L'alim doit fournir un signal alternatif, c'est impératif, la cascade ne peut pas fonctionner si il n'y a qu'une seule alternance; le courant doit changer de sens, c'est comme ça que marche la cascade de Cockroft, il faut un vrai alternatif, sinusoïdal si possible; sinon qui s'en approche.

Le flyback, c'est toi qui l'aliment électriquement, ça s'alimente un coup dans un sens et un coup dans l'autre sens, pour créer de l'alternatif. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu me parles de simple alternance?

Le but c'est de créer une alim AC en 50KHz qui sorte du 10kV pic, ce sont les spécifs. Elles ne doivent pas être changées.

Si c'est possible d'avoir de la puissance c'est bien (500W si possible, mais bon avec du 10kV en sortie, ça fait 50mA de sortie, or comme les diodes que j'ai sélectionnée passent que 30mA, il en faudra d'autres dans ce cas, qui passent 100mA si on met 500Watts; sinon pas grave si on a moins, tant que ça reste quand même quelques centaines de watts).

Le flyback 12kV irait bien, pas de souci en 35mA (même c'est trop pour mes diodes 30mA, mais on peut changer les diodes). Mais il faut qu'il corresponde aux spécifs en le mettant dans un montage y répondant. Je ne comprends pas quel montage vous proposez en fait.

Donc il y a un truc que je ne comprends toujours pas.

J'ai passé du temps à aménager le coin de pièce où sera toute l'expérience; j'ai une zone libre de 2m x 2m avec une table de 1,20m de long en verre sur traiteaux au milieu. J'ai regardé, le grillage à poules ils en vendre au brico dépôt pour 27€ les 1m de haut et 10 mètres linéaires. Il m'en faudra deux rouleaux pour faire une enceinte de périmètre de deux mètres de hauteur.

Donc j'ai déjà l'espace de prêt, plus qu'à lancer le reste...

Je ne m’engage pas encore dans une solution finale, je vous propose juste une piste de réflexion.
J’aurais plutôt vu ce synoptique :

 
 
Si on part du multiplicateur à diodes capas. Ca on y coupe pas.
https://www.chercheursduvrai.fr/forum/index...indpost&p=75879
 
et si on part sur la diode 30KV,
http://hvstuff.com/30kv-30ma-100ns-high-vo...rectifier-tesla
On prend un coef de fiabilité de 0.5* sur la tension, ça donne 15KV pp comme tension de travail max.
Cala donne  une alim HT de +/-7.5KV en sortie de Flyback et pas plus.
 
Pour le courant de la diode, si on prend un coef de 0.5, ça donne 15mA
Comme la forme du signal est carrée, la puissance disponible est de  112.5W.
 
*Un coef de 0.5 sur tous les paramètres donne une très bonne fiabilité.
 
Un flyback de téléviseur n’a pas besoin de haute tension au primaire, 12 à 30V suffisent.
si on prend ce flyback, il a 4000 tours au secondaire, il suffit de 10 tours au primaire pour faire +/-7.5KV en sortie avec 15V d'alimentation. (10 spires bobinées sur la branche de ferrite libre)

Le secteur redressé (320V) va plus nous gêner qu’autre chose.(idée de abse de l' if2153.pdf)
Il faudrait plutôt partir d'un transfo secteur/redressé filtré ( 200W environ, et tension a déterminer lors d’essais avec le flyback retenu) ou une alim de PC bricolée pour sortir la tension désirée, voire encore plus simple une alim de labo.
 
Et un générateur (PWM) basé sur le SG3524 pour attaquer le primaire du flyback. 
En basse tension et isolé du secteur c’est plus facile à mettre au point, pas besoin de variac, une alim de labo suffit.
 
Ce qui me pose problème est la limitation de courant, il faut un PWM avec limitation de courant au primaire pour protéger le secondaire et le primaire en cas de court circuit. avec le SG3524 ce n'est pas un problème, il le gère facilement.

Je vois vaguement ce que veut dire croco31 au sujet de la magnétisation de la ferrite qui n'est pas nulle en moyenne si elle ne travaille pas de manière symétrique. mais je ne sais plus en quoi c'est un problème ???  

 

Si on veut faire sortir de la puissance, il faut changer les diodes contre des diodes qui passent plus de courant.
Il suffit de choisir la 100mA qui est à peine plus chère que la 30mA:
http://hvstuff.com/100ma-30kv-100ns-high-v...-high-frequency

Les 30mA c'était pour utiliser avec l'alim de 125Watts de Amazing1 à 203€.

Par contre je ne vois pas pourquoi tu mets ton coefficient de sécurité à 50%, c'est un peu trop à mon sens. Normalement c'est entre 50% et 75% et donc j'avais indiqué utiliser du 10kV pic, ce qui correspond à 20kV sur la diode, donc 66%, au milieu de l'intervalle de sécurité.
Si on utilise trop peu de tension, il faudra plus d'étages. Pour utiliser au mieux les composants en 30kV je voulais mettre du 20kV dessus, pas du 15kV.

Bon tout ceci n'est pas important. Ce qui l'est plus c'est de réussir à sortir un montage.

Je ne vois pas pourquoi vous voulez un auto transformateur, quel en est l'intérêt? Il suffit de changer le nombre de tours sur le primaire du flyback bobiné sur le coeur en montage ZVS. Plus de tours = moins de tension, moins de tours = + de tension en sortie. On arrivera à s'approcher des 10kV pic voulus en sortie ainsi. Un alim en 24V pour alimenter tout ça par exemple; mieux si on étudie le coup pour tourner en 12V avec une alim de PC pour économie. Ce qu'il faut c'est surtout trouver un flyback qui convienne. Sur ebay il y en a des stocks, mais on ne sait pas à quoi ça correspond comme nombre de tours.

Celui que j'avais donné d'amazing1 c'était juste pour info, je ne compte pas du tout prendre ça; entre déjà 50€ le flyback + 25€ de port minimum des états unis, autant acheter l'alim à 200€+50€ de port, il y a tout le reste avec: transfo, driver, limiteur, etc.
Un flyback quelconque sur ebay c'est 35€ port inclus, et on a la choix de la tension de sortie. Le truc c'est d'avoir des références.

L'idée est de faire simple et économique surtout, sinon autant acheter une alim déjà toute faite. En effet je ne fais pas d'alim maison pour le plaisir, c'est juste pour dégonfler le prix total.

Parce que acheter le flyback pour 75€ et encore un auto- transfo, et faire le driver te le reste pour 112W, je préfère acheter celui qui sort 125W pour 200€+50€ de port.

Si c'était possible de se recentrer donc sur l'objectif: avoir une alim à moitié prix (pour plus puissant aussi si possible), sinon ça ne vaut pas le coup de ne pas acheter l'alim toute faite.

Si vous ne voyez pas, dites-le. Mais restons centré sur l'objectif de pourquoi faire une alim: pour une économie réelle; et ça doit rester quand même simple. Je n'ai rien contre les ZVS chinois, et quand bien même on peut faire le ZVS nous-mêmes, il n'y a pas des masses de composant dedans! Toutefois le chinois sera deux fois moins cher que celui déjà monté acheté.