Rassemblement autour du MP, Tout se qui traite du mouvement perpétue

Première vidéo

Soyer indulgent
http://www.youtube.com/watch?v=M-G-Or1mKXU

Je voulais faire mieux au niveau image et son mais mon pc ne veut pas revoir le caméscope

Dés que je tente la capture bug et re-démarrage auto.

La capture avec la web came c’est coupé il en manque un morceau (environ1’30’’) et là j’en ai vraiment marre me gonfle ce PC


Maintenant j’attend vos critiques (pas trop quand même) à savoir qu’il n’est pas encore dans la phase 1 mais qu il tourne bien quand même.

up
la première vidéo faite au camescope sera bientôt en ligne (meilleur qualité audio et vidéo) j'ai enfin trouvé pourquoi ça fonctionnais pas

Voilà la toute première

http://www.youtube.com/watch?v=im1VTfml15E

Bonsoir à tous,

Taramop, il tourne super vite ton moteur, avec un seul tore en plus.
Ta vidéo est très honorable, évidement on joue pas dans la même cours que JLN,
mais bon on y passe certainement pas le même temps ni le même budget.

Ta commutation fonctionne pas mal du tout.
Si non, si tu veux la modifier, je peux te fournir des optos j'en en réserve.
je possède deux types différents l'un à fourche l'autre à réflexion.
La fourche est de 3 millimètres d'espace c'est un peu petit donc tu vois.
Pour se qui est du schéma ceux que Gegyx à mis en ligne sont bien,

Tiens nous au courant de se qui serait plus simple pour toi.

Encore bravo pour ta maquette Taramop, avec le budget que tu as tu as fait de l'excellent travail.

A+++

Taramop Pompon /
Tu m'as fait rire avec ta première vidéo, avec le proto 0001...
On voit tout de suite, que tu as beaucoup de persévérance.


Ben tu dis que l’électronique c’est vraiment pas ton truc…

Mais là, tu as fait un engin qui tourne vite et bien, avec un simple contact de lamelle.
(C’est le principe de la sonnette avec un électro-aimant du "Petit électronicien").

Bravo !

Vérifie la tension de l’alim, car ces transfos montent à 17 V à vide.

S’il y a des étincelles, c’est qu’il y a une force contre électromotrice due à l’enroulement.
Pourquoi dis-tu qu’il n’y en a pas assez de spires ?

Justement, moins de spires, moins de retour FCEM.

Puisque tu as passé 5 fils en même temps, vérifie si en utilisant que 4 ou 3, les RPM changent, et en vérifiant l’ampèremètre en même temps.

Tu sais, je pense que ton capteur est déjà pas mal, car il est contre le disque, et ainsi raccourci le créneau de demande de courant.
Il est beaucoup plus efficace qu’un ILS à 5 cm de l’aimant comme le V1 de JLN

merci pour vos encouragement les gars

une p'tite nouvelle pour la route mais le cadrage laisse à désirer (il tourne encore plus vite )

http://www.youtube.com/watch?v=GgiNG9FQPtY

Je suis d'accord avec toi quand tu dis

En fait il me plais tellement que je piloterais bien un transistor (mofset) en tout ou rien.

Parce que même avec un entrefer énorme les petits pitbull de 8*8*4 reste coller lorsque que j'envoie une pulse donc pour moi pas assez de champs induit non??


Quartz j'ai quelques capteurs à fourche (donc un de grillé sur une fausse manip ) le problème c est le réglage et le nombre de lamelles qu'il va falloir coller au rotor (8 aimants = 8 lamelles )

Oui pour le moment budget 0€ que de la récup ou des trucs que j'avais déjà
pour le moment il risque de rester en l'état car je viens de récupérer ma voiture sortie de garage pour un p'tit turbo qui à bien faillie me lacher et la facture est on va dire assez salée
un exemple 1/2heures d'essais sur route 20€ HT

Peut être le mois prochain les heures sup serons payées et j'aurais peut être une augmentation faramineuse

Pour tester, l’efficacité du tore en action.
Je pense que tu devrais tester non pas l’aimant collé contre le tore, mais avec une cale interface non magnétique, reflétant la distance réelle en situation sur ton proto en action.

D’autre part, as tu un compte-tours ?
Je vois un vélo dans le fond de la pièce. Sur un compteur vélo (14 fonctions), il y a un mode « RPM par minute »

As-tu relevé la tension pendant la rotation avec ton voltmètre (même s'il n'est pas utilisé en ampèremètre)

c'est ce que j'ai fait même avec 4mm d'entrefer (bout de plaque pvc) il trésaille mais ne ce décolle pas
Là sur le moteur je doit avoir un peut moins de 5/10 entre tore est aimant et ça tourne ça me fait me poser beaucoup de question ?

As t'on vraiment besoin d'arrivé à la saturation complette du tore??

T'es pas pour la paix des ménages toi . Non c'est le vélo d'apparte de ma compagne et même si il prend la poussière pas touche ( je viens de lui demander)
Mais je doit pouvoir récupéré ou emprunté un multi fréquencemètre ou un oscilloscope.

Non pas encore j'attend que mon fils soit bien endormie avant de refaire du bruit,
mais à vide elle me donnait 12.2V

je viens de vérifier la tension

si je laisse faire la lamelle je suis hors echelle en 600vCC

si je contrôle l'étincelle en appuyant sur la lamelle je descent entre 130v vitesse de rotation moyenne et 300v à fond (mais toujour pareil j'ai pas envie de prendre un aimant par la tête je le laisse pas s'emballé au maximum )

la tension c'est pas sur l'alim ?
C'est ton retour de flamme de ta bobine.
Loi de lens, il paraît.
La coupure induit le retour depuis la bobine. Il veut passer à tout prix, en augmentant la tension jusqu'à l'infini...

J'ai bricolé vendredi, un relais qui arquait. car il coupait un contacteur de moteur.
Il y existe des snubbers (RC) et varistance pour atténuer, en courant alternatif.
Mais là, nous sommes en DC, donc, comme la diode de roue libre, en inverse sur la bobine d'un relais, pourquoi ne pas en mettre une sur la bobine du tore?

Pour les aimants qui volent, prends aussi le casque qui sert pour le vélo d'appartement..

Pour en revenir au mesure de JLN, une question me taraude,

sur cette image j'ai souligné les points en question,
Le temps énorme qui existe entre l'établissement de la tension aux bornes de la bobine et le passage du courant au travers.
Ensuite le fait que se temps soit nul lord de la disparition de la tension.
L'inductance propre de la bobine est présente à la mise sous tension,
et si j'ai bien compris les explications de JLN lord de la mise en tension la valeur de l'inductance est au plus bas, "260mH", donc théoriquement déphasage faible,
Lord de la mise hors tension l'inductance est au plus haut, "960mH", donc déphasage maximal,
l'inverse total de se que l'on vois sur la mesure ??
Je pense avoir loupé quelques chose si vous pouviez me dire ou, s'rais bin cotent.
Une petite image de synchronisation histoire d'être clair.


A+++

Bonjour à tous,
bonjour Quartz.
L'inductance est bien l'ennemi du moteur Steorn.
Lors de la coupure il n'y a plus d'inductance car le champ magnétique est décroissant. La coupure se fait par mosfet, donc sans étincelle. On est dans la meme logique que mon test. Il n'y a pas de déphasage car le courant utilisé n'est pas sinusoidal. La durée de croissance de l'intensité qui passe dans la bobine torique est identique à la durée de montée en puissance de son efficacité. Donc il est évident qu'il faut limiter l'inductance au minimum pour avoir une intensité éfficace établie quasi instantanée. La solution est évidente : baisser le nombre de spires et compenser par des ampères. Le produit n x i du champ magnétisant est le seul but à atteindre. La perte ohmique n'est pas primordiale : on pourra s'en débarasser de toute facon. Ce qui compte c'est de ne pas perdre de temps au moment ou la réluctance est minimum.

On va y arriver.
A plus...

pour ton contacteur tu peut mettre de la colle souple genre leroimerlin ca fait amortisseur
on met ca sur les balais de moteur électrique
ca fait du bien de voir un système qui tourne

Bonjour,
Je suis d’accord avec toi quartz c’est bizarre cette courbe, il faudrait avoir le schéma du commutateur de JLN avec les points de mesure pour comprendre.
Le décalage tension intensité est bien trop net.
Logiquement on devrait avoir les deux courbes superposées avec juste un arrondi avant l’intensité max sur la trace de l’intensité, ce retard est restitué à la coupure, c’est l’arrondi que l’on voit sur la courbe de JLN.
Cette explication m’a été donnée par un prof d’electromecanique, qui m'a confirmé ce que dit Labo « pas de déphasage en dc."
A+

Bonjour à tous,

Pour que les courbes de Naudin soit cohérente avec la machine,
Il faudrait que le courant soit établi au moment ou la valeur d'inductance est la plus forte, fort déphasage et se coupe lorsque l'inductance est au plus bas.
Ceci nous amène à imaginer que la zone de commutation n'est pas à l'endroit dessiné, Mais plutôt en avance vis à vis du tore.
ou bien une erreur sur le sens de rotation dans ce cas il faut lire le dessin de gauche à droite..........
Il m'a semblé que JLN avait quelques trais Asiatiques, pas Nord Africain me semble !!

Si non, trêve de plaisanterie douteuse, veuillez me pardonner,
J'ai continuer de travailler sur l'alternateur à commutation magnétique.
La version à réluctance variable ne me donnant pas de résultats satisfaisant,
bien qu'il me reste un test à effectuer cela me semble bien mal parti.
Voici une nouvelle mouture, de la bête.
Un seul rotor en rotation, deux aimants latéraux, plus deux bras latéraux de récupérations de variations de flux, qui accueillent les bobines induites.
Ces deux bras peuvent être fondu en un seul, cela ne pose aucun problème, je l'ai simuler, ça fonctionne aussi bien.
Mais pour des raisons d'esthétiques symétriques, la simulation est plus jolie comme ça.
L'avantage majeur de se design réside dans l'inversion du sens du flux dans les branches, cela nous fait une variation de flux de plus de +/- 1 T.
Cette variation est sensiblement égale à se que l'on obtient dans les machines industrielles.


A+++

« Asiatique » ? Donc l’écriture pourrait se lire de haut en bas.
(Normal avec ses drones !…)
$$$

Quartz, il me semble, que ton interrogation repose sur des scopes antérieurs moins précis.
Regarde les dernières mesures, et il y a un écart.

Moi je pense que pour ces essais d'investigations du "steorn", il faut une cellule photo-détectrice qui donne un top ultra précis (pouvant être déplacée sur la périphérie).

Top déclenchant un monostable réglable par un potentiomètre, qui génère un créneau positif alimentant la bobine du tore.
Je devrais dire la spire du tore, si l’on suit Labo…

Questions :
Au moment de l’éloignement da l’aimant, est-ce que l’inductance disparaît avec une diode de roue libre sur la bobine ? Ou c’est juste le retour FCEM sur l’interrupteur ?

Naudin, en plaçant son tore horizontal, précisément dans la zone neutre entre 2 aimants de pôles opposés, n’a plus de force contre électromotrice due au bobinage.

Mais on se rend compte que dans ce cas de figure, le rotor est faiblement attiré par la ferrite du tore…
Occasionnant vraiment peu de couple.
C’est le cas du Steorn se vantant d’absence de FCEM, mais oubliant de tourner parfois…

salut à tous

une petite nouvelle pour finir ce week end

http://www.youtube.com/watch?v=mneMuSeNxB0

J'ai l'impression que ça tourne encore mieux que hier

La diode de roue libre apporte un plus
J'ai pratiquement plus d'étincelle sur le contact
J'ai fait quelque mesure hier soir et j'était hors échelle en 600v dc si je tenais pas le contact
et je mesurais environ 130v à 300v suivant la façon dont je laissais faire l'étincelle.

Tout à l'heure au borne de ma bobine (j'ai pas trop compris ) J'avais à 0v??? et au borne de l'alimentation entre 11.9 et 12.2v???

Donc, si je comprends tes dires:
Aujourd'hui, avec une diode (en inverse du sens du courant DC), tu n'as quasi plus d'étincelle à l'interrupteur.

tu n'as plus des tensions supérieures aux 12V de ton alimentation.

Quand tu mets le voltmètre entre les plots de ton enroulement (fait de gros fil avec une résistance minime), lorsque le circuit est établi, c'est normal que la
différence de potentiel soit minime (due à la perte dans le bobinage). Donc proche de zéro ?

Mesure la résistance de ta bobine U=RI

Je signale que cette diode était aussi représentée sur 2 schémas de mon lien pdf.

Oui si tu à vue les vidéos d'hiers ( http://www.youtube.com/watch?v=im1VTfml15E ) et d'aujourd'hui ( http://www.youtube.com/watch?v=mneMuSeNxB0 ) ça n'a plus rien à voir.

la résistance Ohmique de la bobine est d'environ 0.6 07 ohm (mon appareil de mesure à un décalge entre cordon de 0.3 0.4 ohm et je mesure 1 ohm)

I=U/R I= 12.2/0.6 ; 0.7=20.33A ; 17.42 A

en régime stabilisé sur la vidéo j'ai en Iabs entre 0.7 et 0.9 A
Pabs=U*I (cosphi??) Pabs=12.2* 0.7 ; 0.9 = 8.54w;10.98W

Pour la diode j'avais vu et c'était une des étapes mais la dernières que j'avais mis pour essai était trop petite et a claqué (je laissais faire la lamelle et donc plus de 600v cc en inverse elle a pas aimée du tout )

celle que j'ai mis maintenant est un peut plus grosse ( diode sb340; http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...WTE/SB340.html) et je contrôle mieux l'étincelle

Je viens de voir ta vidéo. L’interrupteur est top.

Ton machin fait 10000 tours (avec une grande vitesse et peu de couple).

J’aurais bien voulu voir un crash de proto, avec l’envol d’un aimant.

Pour sécuriser tes aimants, tu devrais percer un ou des petits trous dans le plexi derrière l’aimant, et le ficeler par un lien de cordonnier ou un fil de cuivre. Comme cela, il restera à sa place, avec la colle.

Tu dois aussi avoir des mauvais contacts dans les fils du voltmètre.

Quand tu augmentes ta vitesse en positionnant le tore, c’est normal de faire augmenter les ampères, car l’interrupteur est sollicité plus souvent donc un pourcentage plus grand sur un cycle.
D’où l’intérêt par la suite d’un monostable pour faire un créneau réglable, indépendamment de la souplesse de l’interrupteur...

Bravo pour ta maquette vraiment Mac Gyver

Merci merci

pour les tours je sais pas exactement

Demain au taf je vais essayer d'emprunté un compte tour laser ou autre pour voir. C'est vrai que ça me semble rapide mais le disque dur en avais un bon coups dans le nez et le capteur vibre pas mal (8 fois par tour)

le nouvelle intérrupteur est un peut plus évolué par rapport à l'ancien. J'ai même fait un trempe et un recuit pour avoir la bonne raideur de la lame. J'en ai cassé deux avant d'y arrivé mais bon.

il est encore un peut trop élastique à mon gout ( recuit un peut trop chaud) il faut que je le maintien avec la pointe du doigt pour gagner les quelques Rpm qui manque. Mais je pense pas que je pourrais prendre guère plus de tour (cinétique de la lame qui va bloquer à un moment ou à un autre).
Mais pour un montage, que de récupe pour le moment, je suis assez content de moi.

Les prochains axe de développement
-supprimer le support en alu du tore (courant de foulcaut) je crains que ça me freine le rotor.
-augmentation du nombre de spires
-passage en électronique du pilotage de la bobine (hall ou optique)
-essai avec le pilotage actuel avec un mofset sur la bobine
-Arrangement différent sur le rotor un N et S en face avant
-essai de nouveaux tore en 3E25 23*14*7 al3820 et 4c65 23*14*7 al87
-essai avec plusieurs tores * 4 pour détecter une augmentation du couple

Bonsoir à tous,
Bonsoir Taramop.

Ca prend des tours !!! C’est de très bonne augure.
La bobine fait 0,7 ohm mais elle n’est pas connectée en continu. Si tu as une intensité affichée de 0,7 ohm c’est que l’intensité ne circule que pendant 4% du temps considéré.

La question est de savoir exactement ce qui se passe au niveau de la bobine torique. Il te faut un oscilloscope pour mesurer la courbe d’intensité. Là tu verras exactement ce que tu dois faire. Surtout il faut éliminer absolument toute forme d’étincelle. La connexion de la bobine doit etre ultra nette.

La position du capteur au démarrage me fait penser à un allumage de voiture avec l’avance à l’allumage centrifuge.

Mais surtout ca prend des tours et c’est une très belle musique !
A plus…

excuses Taramop, l'intensité affichée c'est en ampères. Je suis trop content de voir ca.

De rien labo

J'ai eu un message de gegyx en Mp qui me disais de supprimer des spires

Choses faites j'ai découplé une bobine donc je me retrouve dans la config 200 spires j'ai mis 2 résistance en séries avec les bobines pour me retrouver à 1.4 ohm de résistance bobine +résistance - les 0.4 ohm d'erreur de mon multi ce qui me donne une résistance de 1 ohm tous rond.

Première constation lors du 1 er démarrage ben ça ne démarre pas ??
je démonte le capteur ajuste la position ça tourne mais c'est plus lent sur la montée en régime et la vitesse de lancement du rotor est plus importante (sinon ça accroche pas)

Aprés en vitesse maxi il me semble que c'est un tous petit peux moins haut mais c'est assez subjectif.
Le plus surprenant c'est la position entre le point de démarrges et la vitesse maxi il faut déplacé le capteur d'au moins 10 millimètres.
Le points de vitesse maxi ce situant pratiquement au même endroit.

Voila pour les premères constations

En conclusion je dirais je pense qu'il me manque au moins 50 spires sur le tore.
Je regarde si je peux pas en rajouter avec du fils un peut plus gros

Bsr,

Taramop, bravo pour ta maquette !
c'est pasionnant !

A++

Rebonsoir à tous,
Rebonsoir Taramop.

Ce qui compte c’est d’avoir le même champ magnétisant avec une inductance moindre.
Pour cela il faut savoir quel est le produit « n x i » c'est-à-dire le produit du nombre de spires par l’intensité « active » nécessaire. C’est pour cela qu’il faudrait un oscilloscope pour savoir exactement quelle est l’intensité qui passe effectivement quand ton test prend vite des tours.
A partir de là tu diminues le nombre de spires en augmentant l’intensité de façon à avoir le même bon champ magnétisant. L’avantage est que ce bon champ magnétisant sera atteint plus vite.
Avec l’oscilloscope tu verras aussi la forme de la courbe d’intensité qui passe par la bobine torique. Pour être parfait il faudrait que ce soit un quasi rectangle. Le champ magnétisant C’EST l’intensité car le nombre de spires ne bouge pas et la reluctance non plus dans un tore fermé. Sauf si on atteint la saturation magnétique mais là il faut voir sur place.

Je pense qu’il faudrait pouvoir contrôler la durée d’action de la bobine torique en fonction de la position des aimants qui défilent devant elle. Il faudrait un premier signal de connexion puis un deuxième signal de déconnexion en fonction de la situation géométrique et non du temps. En effet si on prend une durée de temps de connexion non variable on va stopper l’accélération du rotor à partir d’un certain régime. Par contre si la commande de déconnexion est placée un peu plus loin que la commande de connexion, l’accélération pourra se poursuivre puisque la commande sera liée à la seule position géométrique des aimants.

a plus.

re
Bon alors avec 50 spires de plus (total de 300) le démarrage est plus facile.
Je le lance légérement en arrière s'arrète et repart dans le bon sens.
La montée en régime est un peut plus rapide il me semble
Il consomme 0.2 à 0.3 A en moins à haut régime et j'ai moins besoin de trifouiller ma vis de réglage (je dirais même qu'il monte plus haut si j'y touche pas).

Par contre au niveau tour minutes si il en prend 50 de plus, c'est un gros maxi.

Donc à pars l'ampérage moindre pas de gros avantage. Il faut toujour le recaler sur position de démarage, puis aprés bouger de quelque degré le capteur pour qu'il prenne ces derniers tours/minutes.

conclusion
Je pense qu'avec 250 spires j'étais pas loin de la configuration optimale pour ce montage.

demain des mesures de vitesse en 200, 250, 300 spires, si je réussie à emprunté le matos.

Pour l'oscilloscope je regardais il y a encore 5min sur ebay
j'en avais vue un de bien (dans mon département en plus) sur les 10 dernières minutes les prix ce sont envolés de 60€ à 180€

Faudrait un oscillo pour refaire la démarche de JLN, pour voir l’allure des signaux.
En même temps, diminuer le nombre de spires, tout en augmentant l’intensité.

Trouver les bons réglages qui correspondent bien aux composants de cette maquette.

Refaire les tests de JLN (avecle rapporteur), pour trouver le bon angle d’arc du déclenchement et de l’arrêt de l’induction du tore.

Connaissant cette distance parcourue pour l’activation du tore, faire un cache (qui peut être réglable) pour occulter la cellule photo-détectrice, durant un angle précis de rotation.

Pour ce faire, il faut le matériel, et être à la retraite ?

***
Je repensais aux 4% d’induction sur un cycle.
Cela veut dire 0,5% pour une seule impulsion, puisqu’il y a 8 aimants sur le rotor.
Cela fait 0,5 * 360 / 100 = 1,8°
Je trouve que cet interrupteur est très précis.

Maintenant s’il faut allonger cet angle pendant lequel se fait l’induction, le moyen possible est de reculer la lamelle (l’éloigner des aimants ) pour que l’attirance se fasse de plus loin.

Salut à tous,

As-tu regardé sur le bon coin, il y a pas mal d'annonces à tous les prix.
Après faut voir si c'est dans ton coin.

Bonjour, à tous.

Taramop, magnifique réalisation !

Comme quoi avec peu de chose on peut faire des merveilles.

La suite serait de mettre une bobine en face avec une charge et un ampèremètre pour voir ce qui peut sortir, si je ne me trompe pas, c’est le principe avancé par Storn.

Encore bravo.

À plus.