Pyramide productrice d'énergie, captation des flux d'aether par une pyramide

Merci encore pour la motivation du suivi de ce sujet, et merci pour les souhaits de bonnes vacances.

Je mets deux vidéos montrant le fonctionnement des mesures lors de la coupure du condensateur:

1ère vidéo: je mesure entre les bornes du condensateur: rien ne se passe quand je coupe.



2ème vidéo: je mesure entre une borne du condensateur et la structure métallique de la pyramide mise à la Terre avec un fil et là j'ai une mesure en millivolts quand je coupe.



Mais ce n'est pas ce que TT a fait. Il a mesuré entre les deux bornes du condensateur.

Pour la future construction d'une pyramide de 1 mètre voici un récapitulatif qui a été fait par un membre de Overunity sur la construction de la pyramide par TT:

Ayant échangé sur overunity à plusieurs reprises, TT a été intéressé par mon montage en 50cm et il m'a dit les choses suivantes:

Puis:

Donc je lui ai dit que bien sûr j'acceptais volontiers de travailler intensivement à tester un réacteur adapté à la pyramide de 50cm qu'il réaliserait et m'enverrait!
J'ai indiqué que ça ne serait pas avant le 20 août.

C'est super sympa de sa part et je vous promets de travailler d'arrache pied à tester ça en large et en travers.
Selon lui, au vu de mes tests dives, l'électrification du sable a quand même bien fonctionné, le problème est que le réacteur est trop gros pour la pyramide.

Donc j'attends impatiemment d'avancer tout ça de nouveau fin août.

Ce message a été modifié par Chercheur le Jeudi 28 Juillet 2011 à 21h29

Bonjour,

Un petit test en passant pas dur a realiser :
Remplacer le condensateur a deux bobines par un condensateur variable de même valeur
Et faire varier => pour voir ?????

Obelix

Repose toi bien P.
C'est toujours à se prendre la tête, et à dire, je recommence jamais. trop lourd...
Un peu de sommeil, un peu de vacance, et on retrouve l'energie, l'envie,..plus d'orgone...
et c'est repartit plus qu'avant.
Donc bonnes vacances

Merci pour tes voeux.

Freigeist qui avait fait la première version du PDF de montage du système à connecter dans la pyramide en a fait des mises à jours multiples.

La dernière version; où il a pu finaliser certaines mesures est disponible, en allemand, ici:
http://www.overunity.de/index.php?action=d...=downfile&id=87

A partir de la page de téléchargements des fichiers overunity.de d'ici:
http://www.overunity.de/index.php?action=downloads

Je ne parle pas un mot d'allemand. Aux chanceux, heureuse lecture; pour les autres comme moi, je vous laisse utiliser un traducteur automatique.

Pour Gegyx:

Freigeist répond à tes questions sur les tailles des côtés de la pyramide avec un tutoriel de montage de la structure de la pyramide elle-même, en allemand toujours:
http://www.overunity.de/index.php?action=d...=downfile&id=88

Et la version 2.4 du reste du montage du réacteur, nouvelle mise à jour:
http://www.overunity.de/index.php?action=d...=downfile&id=89

J'y ai cru aussi ce matin.
Son pdf est bien emberlificoté pour simplement donner avec Pytagore, la hauteur de la pyramide (70,71cm)
Question que je ne me posais pas.
Parce que dans ses calculs finalement il considère en fait 4 triangles équilatéraux pour les côtés, comme je l'avais compris jusque là, mais les traits délimitant ses calculs considéreraient alors, le haut des tubes carrés.
Si c'est cette dernière déduction qui te fait dire que j'ai ma réponse, je préférerais que ce soit TT qui réponde simplement 1 m = c et 1 m= d sur mon triangle proposé...

(Et puis cela me court sur le haricot, de me taper les lectures en langues étrangères depuis 4 jours, alors que l'information est floue pour certain points, que chaque fan interprète à sa façon, en partant sur de "fausses" pistes, en attendant depuis 2007, que le Maestro daigne préciser ses dimensions simplement...
Il a un détecteur de métaux sophistiqué pour chercher une vis dans un champ, mais se sert d'un mètre ruban pour les dimensions des tuyaux)

A propos, le théorème de Thales pour les Anglais, c'est le triangle rectangle inscriptible dans un 1/2 cercle.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3..._de_Thal%C3%A8s


Pour le cuivre, j'ai du 8/10, du 20/22, du 26/28, du 30/32, du 54...
Mais pas de 28/30
Alors que lui fabrique des bazookas...

Gros doute aussi, sur la préférence au laiton plutôt que le tout cuivre sur le réacteur.
A propos, moi j'ai seulement des restes de bronze, mais cela se soude mal...

Non mais je ne l'ai pas lu son document. J'ai vu qu'il avait posté ça; comme je te dis je ne lis pas l'allemand et le soir tard je finis par me coucher!

Si il ne donne pas ce qu'il faut dedans, alors il faudra attendre mieux de TT directement. Je regarderai quand j'aurai le temps ce qu'il a mis.

Pour le cuivre extérieur c'est du 26/28 selon ce qu'indique Freigeist dans le plan de montage depuis la version 2.2

Mon dernier message sur overunity avec mon travail de calcul concernant les dimensions de la pyramide de 1 mètre en conformité avec les informations de construction de Thomas Trawoeger:

I did the calculations with dimensions that I could read in the messages written by Thomas explaining how he built his pyramid in 1.2 Frame and 1.3 Coat messages given here by duff:
http://www.overunity.com/index.php?topic=1...94461#msg294461

In this message we see that edges of the pyramid (going from apex to corners of the square base) are 1 meter long, as the square base edges; and this is the same information in his videos where he says it and says that he has 60° angles (not possible if the square base has 1 meter edges and edges from apex are shorter).

"Mark exactly 1000mm from the bottom of our Metalsquare (in the corners) to the 3/8" Tube and mark it from each Corner."
"If you measure from the absolutely Bottom of the 20/20 ground-structure (without wood-plate) to the TOP, you have to measure exactly 100 cm. (on the Corners)"

So, the inside of plasterboard that should read 1 meter for edges, is only the inside laid on the edges of the pyramid; but the plasterboard is longer since it goes to the ground, 20mm in the bottom more.
But at the height of the square base, the plasterboard are 1 meter edges triangles exactly, for the inside. Outside is greater.

"Now, we have to find the Centerpoint of all the 4 gypsum-plates. You can use a circle (tool) to mark the Centerpoint of each side of the pyramid.
Please don't forget, that you have to use the TOTAL MEASUREMENT of every side. (That's, because the outsides of the pyramid are more than 1000mm now!!!!)"

I made all calculations here using these informations (written in english):
http://img4.hostingpics.net/pics/767180page01.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/818236page02.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/710990page03.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/959659page04.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/870290page05.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/636176page06.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/636662page07.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/580240page08.jpg

The last picture is the interesting one, where I give the summary of the work.
Because of the use of the tube for the pyramid height, there is a small imperfection and the focus point of the inside plasterborad is at 24.6cm

If there was not this imperfection, it would be at the height 24.2cm

As the plasterboard doesn't go to the apex of the pyramid (there is a cut) the focus point must be somewhere between these two positions, depending where the plasterboard cut has been made.

Formulas in this summary will help anybody to calculate his focus point for his pyramid.

Semaine dernière intense.

Pour Chercheur, et selon ses mesures, J’ai fait une structure pyramidale, qu'il reste à habiller de placoplâtre.



Egalement confectionné des embouts en laiton qui vont bien sur les tubes des réacteurs, qu'il reste à polir, et à bobiner…



Voici les pdf avec des photos plus précises :

=>Pyramide.pdf

=>Réacteur 1.pdf

=>Réacteur 2.pdf

Je n’ai pas la photo de Chercheur, partant hier de mon domicile avec la pyramide sur le toit de sa voiture

J'espère que le trajet retour se fera sans soucis.

Bien que la pyramide soit sur le toit, il est donc reparti sur de bonnes bases.
Oui je sais elle était facile mais j'ai du mal à résister...

En tout cas voilà une collaboration qui fait plaisir. Beau boulot.

Magnifique travail que Gegyx a fait là; des dizaines d'heures de travail à se questionner, à échanger et à faire tout le boulot.

Réalisation peaufinée vraiment de grande qualité. J'ai hâte d'essayer ça chez moi.
La pyramide a bien fait le voyage sur la partie de trajet jusqu'à mon étape intermédiaire avant de repartir chez moi en fin de semaine. Donc restera à refixer ça solidement sur le toit comme Gegyx l'a fait la première fois et tout devrait aller.

Super bien expliqués et documentés tes PDF de montage; on voit bien le travail réalisé.
Franchement que du bonheur; merci encore.

Plus de nouvelles la semaine prochaine donc.
Je me suis racheté un autre ampli de CB vu que le mien en panne ne sera pas réparé avant début septembre à cause des vacances de mon vendeur.

Voilà la pyramide arnachée sur le toit de ma voiture hier:






Elle a facilement fait les 650km retour et est bien arrivée avec moi à destination. L'expérience va donc pouvoir reprendre cette semaine (ainsi que les tests sur celle de 50cm déjà réalisée).

Bonjour

C'est tant mieux parce que si tu as croisé des gendarmes ils ont probablement pensé voir un ORDI (Objet Roulant Difficilement Identifiable)

Et ça c'est la bonne nouvelle de la journée.
J'avoue que l'expérience me tentait bien, mais il faut beaucoup de matériel électronique que je n'ai pas à disposition et ça m'a plutôt refroidi.
Je suis impatient de voir les résultats, au moins de la pyramide à l'échelle 1.
De  mon côté j'avance (à ma vitesse).

Bon désolé, petit contre temps familial d'organisation qui fait que je ne vais pouvoir faire sérieusement la suite de l'expérience qu'à partir de vendredi. Ensuite ça sera intense car j'aurais tout mon temps consacrable à cela exclusivement.

Donc la pyramide est en bon état, protégée par son emballage dans le jardin (je la mets sous l'abri bois couvert pour la pluie en temps normal):


Ce matin je suis allé chercher la plaque de placo-plâtre BA13.
Plaque de 120cmx250cm qui ne rentrait pas dans la voiture.

Je l'ai mise sur le toit et bien attachée aux barres de toit. Problème: la flexion étant telle que j'ai dû rouler à 35km/h pour rentrer pour éviter la fracturation de la plaque par la vent dû à la vitesse d'avancée qui faisait prise sous l'avant de la plaque et provoquait des vibrations importantes faisant plier la plaque en mouvement fort et ensuite le vent s'est mis de la partie: impossible de continuer, même à l'arrêt tout menaçait de s'envoler.

Arrêté de nombreuses fois pour ré-assurer l'arrimage, le vent trop fort m'a forcé à m'arrêter tout détacher et couper (j'avais amené une scie). Du coup avec la plaque d'un seul morceau je pouvais caser les trois plaques triangulaires en découpe ajustée, mais comme là j'ai dû couper sans modèle de triangle de pyramide pour la découpe, sur un parking, j'ai fait des rectangles (2 rectangles) et donc je n'ai que de quoi faire deux plaques triangulaires.

Il faudra donc que j'y retourne! Je m'occupe déjà de coller et attacher ces deux là. Grosse galère quand même, 1h de trajet au total pour un trajet normal de 10min et manipuler une plaque que j'arrive à peine à soulever tout seul.

Ce week-end collage des deux plaques et réalisation de la fin du réacteur, j'irai prendre de quoi faire la dernière plaque lundi.

Les plaques:

Bonsoir Chercheur

Petite info en passant.
Tu connais le principe pour tailler du verre ou du carrelage.
Pour les plaques de placo c'est pareil, avec un cutter tu marques le papier craft sur une face (sans tailler dans le plâtre) puis un choc avec le tranchant de la main sur l'autre face au niveau du centre de la trace de cutter, ça se casse net. Si tu dispose d'une arête genre bord de table c'est encore plus pratique. Ensuite tu replie la plaque et il reste juste à couper au cutter le papier qui fait charnière.

En tout cas je peux t'assurer que c'est bien plus rapide (et la coupe pas plus vilaine) qu'avec une scie. Si tu as une chute tu peux t'entrainer, c'est vraiment simple et efficace comme méthode.

J'ai déballé la pyramide de son emballage plastifié protecteur.
A de nombreux endroits de la rouille apparaissait, marron/orange, en trainées et la peinture était écaillée. La couche fine et le voyage (manipulation/frottement sur le coffre de toit) ont écaillé à de nombreux endroits et avec l'humidité c'était pas très beau à voir.

J'ai d'abord frotté à l'éponge et grattoir pour enlever le gros de la rouille un peu partout.

Voilà à quoi ça ressemblait après avoir rendu ça plus propre:




On voit les zones écaillées et il reste quelques traces difficiles à enlever par leur position de la rouille dans les angles.

Puis j'ai disposé la pyramide sur une des plaques en placo. je ne pouvais utiliser un des bords droits de la plaque pour économiser une découpe à cause de l'anneau qui soulève le haut de la pyramide et empêche donc de pouvoir faire un marquage précis des bords de la pyramide sur le placo:


Donc j'ai dû mettre la pointe avec l'anneau sur un bord et surélever avec un objet faisant cale sous le placo (une bout de balai brosse qui trainait par là):


Puis le tracé, en contours collés sur les arêtes montantes, et en laissant de quoi reposer sur le sol pour la base carrée (à vue d'oeil en me mettant de profil sur la base carrée j'ai tracé ça):


J'ai ensuite fait une découpe au cutter de compétition pour faire ce que Biganos m'a conseillé pour la dé coupe (après que j'aie fait un test sur une chute comme il 'la conseillé, et ça marchait bien en effet):


Puis mise à l'envers, et un petit coup; ça a cassé net à chaque pliure découpée, un très gros temps économisé à ne pas couper au cutter toute la profondeur!


Je ne pouvais pas coller de suite, il faut d'abord réparer les soucis de peinture écaillée pour que ça ne rouille pas en-dessous.

Donc j'ai fait une couche de peinture avec le pot quasiment plein qui me restait de la pyramide de 50cm; j'ai tout recouvert de manière assez épaisse:


On voit que les zones abîmées sont plus jolies après:




Je pourrais coller la plaque découpée quand ça sera sec (dehors ça sèche vite).

Pour poursuivre le travail sur la pyramide j'ai passé un certain temps à me documenter sur la Cibi et les principes de transmission, impédance d'antenne, ROS etc pour réussir à faire un montage correct avec l'amplificateur qui ne le fasse pas claquer, pour charger le sable.

J'ai pu, en regardant la vidéo de TT à nouveau, voir les références assez claires de son ampli. C'est indiqué tecnitel AML et puis le reste je ne lis pas. Mais ça a suffi avec internet pour trouver lequel c'est, des tecnitel il n'y en a pas beaucoup:
http://cb-world.info/Linears/tecnitel/Line...nitel_aml35.htm

Tecnitel AML 35 qui sort 30Watts et est prévu pour la CiBi en bande 27MHz.

Donc j'ai bien la CiBi de la même fréquence que lui et l'ampli est un ampli linéaire de base non protégé (27,50€) ça coûte des centaines d'euros les protections électroniques sur les amplis, et c'est pour des gros amplis de plus de 130Watts au moins.

J'ai pu lire que le matériel amplificateur n'était en sécurité que pour des ROS allant jusqu'à 2 maximum et qu'à 3 ça casse à coup sûr.
En regardant son montage, il a un fil de l'ordre de 3 mètres de long entre son ampli et la bobine du tube de cuivre intérieur.

Cette longueur de fil est importante: elle doit être un multiple de la demi longueur d'onde dans le fil pour ne pas provoquer un ROS supérieur à 1 (rapport d'ondes stationnaires): 1 est la valeur idéale: pas d'ondes stationnaires.
Il utilise le canal 1 de la CB (on le voit sur la vidéo) ce qui correspond à 26,965MHz.

On calcule la longueur d'onde à L=11,11m
Donc dans le fil, la longueur d'onde est de 7,33m soit une demi-longueur d'onde de 3,67m.

En effet la vitesse de la lumière dans le fil est réduite à 0,66 fois celle dans le vide, il faut en tenir compte et multiplier par 0,66 (je me réfère aux sites de radio amateur, je n'invente rien).

Il faut enlever la longueur électrique de l'ampli qui est de l'ordre de 0,4m selon les sites de radio amateur donc on a un accord avec un fil de l'ordre de 3,3m.
Or a vue d'oeil il a un fil de 3m sur son montage, donc certainement prévu pour être à l'accord.

Donc le ROS ne peut venir que de l'antenne mal adaptée (si ce fil ne fait pas la bonne longueur il donne un ROS additionnel à prendre en compte). La longueur idéale qui dissiperait tout le signal est d'une demi longueur d'onde pour dissiper le signal dans l'air. Demi longueur d'onde rapport à la longueur d'onde dans le milieu transmis, c'est à dire dans l'air. Là la vitesse de la lumière est de 0,95 fois celle du vide.
Donc 11,11*0,95=10,55
Demi longueur d'onde = 5,27m = 5,3m environ.

Or TT a 97 tours sur un tube de diamètre 10mm avec un fil gainé qui fait 2,8mm de diamètre environ (j'ai mesuré ça sur les fils de 1,5mm²). Cela fait 3,9 m de fil en tout. On ajoute environ 20cm de rab de fil qui fait extrémité de chaque côté et on a 4,3m.

Il a donc une antenne qui fait seulement 4,3m au lieu des 5,3m requis.
On utilise l'abaque de Smith (on trouve ça sur les sites de radio amateur):
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_Smith

Voir aussi son fonctionnement décrit ici:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/...3p/RM23p01.html

Il permet, correctement utilisé de trouver le ROS de l'antenne ainsi mal calibrée avec des explications comme ici:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/...3p/RM23p06.html

Je trouve un ROS d'un peu plus de 2.
Donc son antenne est pas si mal adaptée, il est au-dessus de la limite max de sécurité, mais pas trop et c'est pourquoi son amplificateur pas protégé du tout ne casse pas en quelques secondes et tient bon le choc durant tout le remplissage du sable.

Nanti de ces informations je devrais pouvoir utiliser mon nouvel ampli linéaire de 35W EA-25 linéaire sans l'abîmer pour les expériences. je peux même faire un peu d'adaptation d'impédance avec les très bonnes infos de ce site:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM.html

Bjr,

Je me permets de corriger certaines imperfections.
Une antenne est un bout de fil d'une certaine longueur dont le bout "libre" presente un ventre de tension a sa frequence de resonnance.
L'autre bout est attaque par l'emetteur ou un cable coaxial presentant une impedance faible (50 ou 75 Ohms). Donc une antenne ne peut resonner qu'en 1/4 onde ou multiple impair de 1/4 onde.
Un cable coaxial sert a alimenter une antenne ou un amplificateur, il a une impedance caracteristique , impedance a laquelle s'il est referme dessus il ne presente pas d'ondes stationnaires ROS=1. Il presente un coefficient de velocite variable selon l'isolant employe, c'est a ddire que la vitesse de propagation dans ce cable est inferieure a la vitesse de la lumiere.
le cas le plus courant est 0.66 pour les cables polyethylene pleins.
Ce cable coaxial calcule pour une frequence F ramenera a son bout d'attaque l'impedance du bout de sortie si sa "longueur electrique" est egale a une demi longueur d'onde ou un multiple pair de demis longueur d'onde.

Dans le cas present :
Un emetteur attaque un cable coaxial dont la longueur L est quelconque.
Ce cable est relié a une antenne ou plutot une charge constituée par le "reacteur" de TT
C'est a ce niveau qu'il faut faire attention a l'impedance ...
Un fil de cuivre en espace libre a un coefficient de velocitée de 0.98 a 0.95 selon son diametre par rapport a la longueur d'onde. Un fil isolé => ????
Un fil isolé et enroulé sur un support, alors la c'est la grosse galere ....

Comment je procederais :
Emetteur avec en serie un TOS-metre, le cable coaxial pour aller jusqu'au "reacteur" de longueur agreable pour la manip. Au bout du cable un attenuateur en PI ou en T de 2 db et ensuite le reacteur.
Premier essai "rapide" mesure du TOS. Il ne peut etre superieur a Pe+Pr/Pe-Pr=>2.5 ce qui assure l'integritée de l'ampli.
Ensuite reglage de la longueur de fil entre l'attenuateur et le "reacteur" pour diminuer le TOS au maximum. Puis on enleve l'attenuateur et on re-mesure, si pas inferieur a 2 modification de la longueur du fil. Un TOS inferieur a 1.5 est considéré comme bon (pas pour des heures hein !!)

Obelix

Merci pour tes précisions. En effet je suis allé regarder de nouveau; les antennes que j'ai vu schématisées sont bien de demi-longueur d'onde de longueur mais elles sont coupées en deux et alimentées par le milieu, en deux sections de 1/4 de longueur d'onde en effet.

C'est bien d'avoir l'avis d'un radio-amateur.
Que me conseilles-tu pour atténuateur en terme de valeur de composant (j'avais déjà visé un T dans les montages vus)?

Du coup en prenant le 1/4 de longueur d'onde comme base résonante, on est à 2,63m de longueur résonante et la longueur de fil estimée à 4,30m donne un excédent de 1,67m ce qui aboutit sur l'abaque de Smith à un ROS=4,5 bien trop grand.

Donc en effet l'atténuateur est indispensable. Mais alors comment il a fait pour que ça tienne le coup chez lui? Un ROS=2 me convenait pour comprendre que ça ne casse pas mais avec 4,5 là...
Si le coefficient est de 0,98 au lieu de 0,95 alors ROS=3,5 c'est mieux mais encore trop grand.

Bjr,

Un attenuateur simple avec lequel on ne se casse pas la tête : un rouleau de cable coaxial.
exemple en 6mm le RG58 fait 1 db aux dix metres a 30 Mhz, si tu peux avoir du 2.6mm c'est encore mieux.(2db /10m)
attenuations : http://fr.wikipedia.org/wiki/Câble_coaxial
ou http://www.radioamateur.ca/antennes/perteslignes.html

On est au moins sur de l'impedance donc du TOS ramené.

Pour que cela ne casse pas, il suffit que l'impedance soit dans certaines limites. Mais comme il est pratiquement impossible de calculer l'impedance du reacteur a 27 Mhz, il vaut mieux experimenter.
Et coup de bol cela fonctionnes ..... (murphy est en vacances .....)( pour lui, pas pour toi ...)

Obelix

Bon j'avais cru comprendre, mais là je n'ai rien compris!
Quand tu parlais d'atténuateur, je pensais que tu parlais de transformateur d'impédance, c'est à ça que je faisais référence.
Du coup toi tu parles de créer des pertes de signaux? Je ne comprends pas bien en fait??

J'ai suivi les conseils avisés que Gegyx m'a envoyé par email pour la découpe intelligente de ma plaque BA13:


Comme ça j'ai optimisé pour avoir trois plaques et ça rentrait bien dans mon coffre. Il me reste de quoi faire 2 plaques en rab donc!

Encollage à la néoprène sur le bord métal et recouvrement de la bordure de plâtre d'un enduit de rebouchage pour coller contre le bord de placo adjacent:


Il y a autant de colle néoprène sur la plaque à coller aussi!
Zoom:



Des bûches de bois servent à faire poids pour permettre un collage efficace en comprimant les bords à coller:


J'ai taillé la zone de jointage des placo au cutter pour que la ligne extérieure de la pyramide ait une section carrée.

Je me sers d'une plaque de contre plaqué pour déterminer le plat de la base carrée et faire un tracé (en faisant pivoter la plaque) du côté triangulaire de la plaque qui va arriver en arrasant la base carrée en bas:




Même procédé pour la dernière plaque:






Tout ça c'était hier.

Ce matin, dégagement des bûches, et 1h de peinture pour peindre tous les éclats de partout qui avaient laissé l'acier à nu par endroits, ainsi que les zones de peinture (la colle néoprène a dissout la peinture là où elle a été mise):




bon là ça sèche et le travail est presque fini! J'ai aussi utilisé l'enduit de rebouchage pour refaire quelques pointes cassées de-ci de là hier soir. Il reste juste à peaufiner la ligne de jointage d'un des placo avec le cutter.

reste donc l'intérieur à travailler maintenant.

Bjr,

Que tu travailles avec un adaptateur d'impedance ou un attenuateur tu vas perdre en puissance utile. Le but est de faire au plus simple pour minimiser ces pertes.
La premiere chose est de verifier les conditions initiales, autrement dit d'estimer l'impedance du "reacteur" a la frequence voulue.
En mettant en serie un attenuateur on protege l'etage de puissance, ce qui permet de faire des essais sans risquer l'ampli. Des modifs de longueur de fil entre l'attenuateur et le "reacteur" amelioreront le TOS et le rendront compatible avec la sortie de l'ampli. Une fois ces reglages faits tu pourras appliquer les 30 W directement au "reacteur" en supprimant l'attenuateur sans risques pour la sortie de l'amplificateur.

Obelix

Début du montage du réacteur:

D'abord une désoxydation en profondeur du tube de cuivre à la laine d'acier pour faire bien briller et on enroule:


Une fois fini (j'ai galéré car les 97 tours rentraient juste juste dans l'espace sans rab donc ça a été super difficile de terminer le passage dans le trou du côté soudé, mais j'ai testé: pas de contact électrique entre fil et tube, tout va bien:


Petite mesure de l'inductance du bobinage: 4 micro henrys à 1 micro Henry près.


La tige de plastique pleine que j'ai acheté à prix d'or à une société de chaudronnerie plastique: 23€ HT la barre de 1 mètre de long et 20mm de diamètre en PVC plein


En plus, au cas où je casse la barre ou si je rate l'angle de découpe, comme j'ai acheté ça en vacances à 650km d'ici, j'ai dû en prendre deux pour assurer le coup. Heureusement je l'ai payé au prix HT en liquide. M'est avis que ça doit pas revenir à plus de quelques dizaines de centimes à fabriquer cet engin là; quel vol! Bref j'ai de quoi faire le condensateur avec ça.

Et pendant ce temps...

Les orifices du tube de cuivre sont bouchés avec de la colle et ça sèche (colle écolier transparente de base sans solvant), afin d'empêcher le sable de rentrer dedans lors du montage et à l'humidité extérieure de rentrer:

J'ai mesuré 11,25m de fil et j'ai accolé deux fils bien parallèles, enroulés sur une bouteille d'eau de 5L afin que les longueurs soient les mêmes.

11m pour le bobinage et 15cm et 10cm pour les extrémités à connecter et à couper:


Jusque là il faisait un temps magnifique, mais ce matin le temps était très couvert et menaçait de pleuvoir. ma pyramide dormant dehors, et qui plus est, avec ses panneaux, je ne peux plus la ranger sous l'abri-bois sans les casser (l'abri bois est plein de bois et je dois la poser en travers et les panneaux casseront sur les bûches) je la laisse sur la table de jardin (j'ai une autre grande table pour manger dehors sur une autre terrasse donc pas une table indispensable).

Du coup je vais laisser la pyramide sur la table, pour le transport, c'est aisée à deux car le poids la rend quasi insoulevable (et encore j'ai des panneaux de 12,5mm de BA 13 et pas des 19mm).

Donc la pluie est un danger, aussi bien sur le plâtre que sur le métal percé de trous;
J'ai donc acheté de l'aggloméré d'extérieur de 22mm d'épaisseur en 4 planches de 90cmx10cm que j'ai percé en mesurant correctement (ce qui a pris du temps) pour visser sur les trous prévis ) cet effet par Gegyx sur la pyramide (il est prévoyant et astucieux le Gegyx, question bricolage).



J'ai remis de la peinture sur les petits éclats que j'ai fait avec quelques coups de pinces à tenir les boulons qui ont dérapé et tout mis en position finale:


Comme ça quand il pleut l'eau n'imbibera pas par les trous du métal dans la base carrée et je peux faire pivoter la pyramide pour la basculer en faisant pivot sur les planches et pas sur les plaques de placo qui risquent de céder sous le poids important lors du pivot.

Restait à faire la protection plastique anti-pluie. Des sacs poubelles de 130L que j'ai acheté pour ça ont été découpés (3 sacs) et disposés correctement, scotchés, avec le plastique de dessus étant le plus en haut pour que la pluie ne coule pas entre les feuilles plastiques si elle arrive à s'insinuer.

Comme ici le vent est souvent assez fort, la prise au vent par les espaces sous la pyramide qui dépasse de la table sont dangereux et le plastique peut s'envoler. Non seulement tout est scotché sur les planches avec le plastique rabattu dessous, mais j'ai mis une ficelle de retenue bien tendue qui passe sous la table:


Evidemment il faudra un système plus facile à penser, là il y avait urgence; et en effet il a plu tout à l'heure, ça a bien protégé j'espère. Parce que quand je vais tout enlever pour travailler sur la pyramide, il faudra remettre des scotchs entre deux expériences pendant la semaine; donc je vais prévoir des clous sur les côtés des plaques d'agglo et d'attacher le sac avec de la ficelle sur ces clous. A réfléchir.

Pour le réacteur, les traits de positionnement ont été effectués, tout a été bien tracé sur le corps plastique:


Puis bobinage des 96 tours et demi aux bons emplacements, pour que la bobine soit exactement concentrique et parallèle à celle du tube de cuivre intérieur:


Finition avec le plastique isolant électrique pour tout maintenir:


Mesure de l'inductance de la bobine réalisée: 58 micro henrys:

Débobinage des fils pour la réalisation du condensateur bobiné:


Au passage j'ai coupé 10cm à chaque fil, pour obtenir 11,15m de longueur totale, les 11,25m initialement choisi étaient trop grands selon ce que je désirais.

J'ai dû passer 2heures à étudier les vidéos et compter les nombres de tours, recalculer les longueurs, regarder la cohérence, etc avant de me lancer dans la réalisation du condensateur.

1ère couche de bobinage intérieure:


2ème et dernière couche, avec la feuille de mes remarques de cohérence:


Zoom sur la feuille:


PS: j'ai passé au blanc et oublié de remettre la mesure du bout de fil de 9cm.

Comme je l'indique, il y a des choses qui me gênent: comment TT peut obtenir plus de tours sur la bobine extérieure que moi et moins de tours sur la couche intérieure? Il y aurait une grande différence de longueur entre les deux fils (plusieurs dizaines de centimètres) pour cela. J'ai beau faire varier les paramètres de diamètre du fil et la position du fil extérieur (à cheval, par-dessus exactement, etc) il y a un souci de cohérence.

Mesure de la capacité du condensateur réalisé: 559pF


--- FIN de la partie condensateur pour l'instant ---

Mesure de la capacité entre self intérieure et tube de cuivre intérieur du réacteur: 327pF



On voit que la position de la prise externe ne change rien, tout est en contact électrique parfait.

Mesure de la même capacité avec le tube de cuivre interne mis dans le tube de cuivre externe avec la bague de laiton emboîtée: 358pF



Là aussi la position de la prise sur le tube ne change rien; qu'on prenne sur le tube externe ou interne, ils sont en parfait contact électrique par la bague de laiton qui les assemble.

Perçage que j'avais oublié (heureusement Gegyx me l'a rappelé hier soir avant que je ne remplisse tout de sable!!) pour avoir une attache pour suspendre le réacteur à la pyramide:



J'ai poussé la colle faisant cylindre qui bouche l'orifice plus vers le fond (et toujours pas complètement finie d'être prise, une partie est liquide, depuis plus de 2 jours).

Et enfin le très gros morceau: le réglage du TOS sur le réacteur en ajustant les câbles coaxiaux de connexion CB/réacteur et l'antenne (fil bobiné du réacteur) au multiple de quart d'onde. Tout de façon expérimentale par essais successifs.

Le système dans sa version finalisée une fois tout ajusté (l'amplificateur fait partie de la chaîne):



A la mise sous tension après réglage, le ROS est de 2 (on dit le TOS abusivement mais il faut dire ROS). Je peux obtenir un ROS allant jusqu'à 1,7 même si je mets une partie de mon corps à proximité du fil qui relie l'ampli au réacteur, avec un minimum de 1,4 en mettant carrément la main autour, ou selon que je bouge les fils un peu.



En tous cas même avec ROS=2 l'amplificateur chauffe un peu mais pas trop, pour moins 2 minutes de fonctionnement pour remplir le sable ça devrait aller, et je vais essayer de me débrouiller avec un ROS=1,5 en me mettant à côté; ça sera encore mieux.


Voici une vidéo qui explique ce que j'ai fait comme réglage toute l'après-midi:


Puis filtration du sable à la passoire de 0,8mm.
J'ai filtré 743g de sable. Il en est ressorti 254g de sable fin, soit 34%. Cela correspond au verre doseur à environ 120cm cube de sable fin. J'ai calculé la contenance utile du réacteur de 90cm cube donc il y en a assez.



On voit bien la différence de taille entre les grains sortis du sac (du verre) et ceux filtrés fin (dans le récipient sous la passoire) et ceux rejetés gros qui restent dans la passoire (récipient en verre à côté):


Là j'ai fait passer tout ça 40min au four à 180°C.

Je ferai le remplissage demain, d'autres choses à préparer en dernière minute pour demain (la rentrée!!)

Bon ça a bien avancé aujourd'hui! Et la pyramide est restée bien emballée dans son capuchon de pluie jusque là.

Ce message a été modifié par Chercheur le Jeudi 01 Septembre 2011 à 21h04

Sur les conseils de Gegyx j'ai repassé un coup de chauffe à 180°C pendant 20min bien qu'hier j'aie enfermé le sable dans un double sac de congélation étanche à l'air pour empêcher l'humidité. je me suis dit que du sable chaud c'était bien à mettre dedans encore un peu tiède pour chasser l'humidité résiduelle qui voudrait rester.

Après un certain temps de refroidissement après sortie du four:


Dès qu'on est passé sous 45°C j'ai mis le sable dans un sac plastique:


J'ai versé la presque totalité du sable dans mon profilé U en plastique qui me sert d'outil pour verser le sable:


J'ai essayé de mesurer le champ radié par le biais du multimètre mais la lecture est impossible, le champ est trop puissant et bloque complètement le multimètre. C'est le potentiel directement connecté qui pose problème, par le fil de masse:





J'ai filmé toute l'opération de versement du sable dans le réacteur avec la variation du ROS au fur et à mesure, mais en fin de travail, l'appareil photo qui était en équilibre instable sur mon imprimante est tombé et j'ai bien cru qu'il était cassé: objectif coincé de travers. j'ai pu réparer assez longtemps après, j'ai continué mon travail qui devait rapidement être achevé et pris l'appareil de ma femme pour prendre les dernières photos et vidéos.

Après coup, j'ai pu réparer l'appareil, mais comme il a été interrompu en cours de travail sans que l'enregistrement ne soit achevé, le film a été perdu.

j'avais un ROS de 2 à 2,5 ce qui était trop selon mon goût. En branchant le mumtimètre sur la partie masse par contre, cela abaisse le ROS à moins de 1,5 et si je prends le fil à l'extrémité du multimètre sur moi il descend même à 1,1 ce qui est excellent. Donc c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure que je remplissais le ROS montait lentement de 1,1 à 1,9 en fin de travail quand tout le sable était rempli. L'accord du réacteur a donc changé avec le sable. C'est logique car le sable change la capacité entre le cuivre du réacteur et le bobinage, donc change l'accord d'impédance d'antenne.

En fin de travail l'amplificateur, qui a travaillé non stop durant presque 3 minutes était un peu chaud, mais pas à plus de 50°C environ.

Juste après la fin de remplissage:


Impossible de remettre la main sur ma pompe à dessouder pour aspirer le trop plein de sable. Je l'ai enlevé délicatement avec le manche d'une cuillère à café en plastique. Voilà ce que j'ai après:


Mesures de tension après l'opération:


Rien ne significatif. De plus si je mets le multimètre à un endroit ou un autre du bureau, selon les champs à 50Hz qui trainent provenant de mes divers appareils branchés et sous tension de veille pour certains, je peux mesurer 1,8 volts ou 0,5 volts ou 200mV. Rien donc qui soit exploitable à mon avis.

Fermeture avec la bague de laiton:


J'ai dû couper la ficelle car cela empêchait de passer la bague en laiton qui est ajustée pile poil au bon diamètre. De plus l'étau qui a servi à serrer le tube de cuivre pour percer avait très très légèrement déformé la forme du tube qui était un tout petit peu ovale, et ça ne rentrait pas, j'ai dû re-déformer avec une pince (très légèrement) car la bague de laiton est vraiment ajustée au dixième de millimètre. Ensuite ça rentrait!

Bon la bague n'allait pas tout à fait en butée, il reste un demi millimètre qui ne s'emboîte pas, à cause du sable, on est donc bien tassé. J'ai ensuite passé du scotch isolant plastique (photo pas prise) pour refermer comme en bas.

Puis j'ai glissé le tout dans le tube en plastique:


J'ai fermé le bas avec du scotch plastique transparent pour tenir fermé sans coller si j'ai besoin de tout enlever de nouveau. Et ensuite le tout est conservé droit calé sur le bureau comme il faut.

Quelques mesures de capacité et d'inductances pour les éventuelles réflexions ultérieures nécessitant ces données:

Re-mesure de l'inductance de la bobine intérieure: entre 3 et 4 micro henrys selon (l'affichage oscille entre les deux):


Re-mesure de l'inductance de la bobine extérieur: 36 micro henrys


Cette inductance là est différente de celle mesurée précédemment alors que le coeur du réacteur en cuivre n'était pas inséré (rappel: 58 micro Henrys avant)

Capacité entre bobinage intérieur et tube de cuivre: 425 pF


Capacité entre bobinage intérieur et tube de cuivre: 92 pF

capacité logiquement plus petite vu que la self est plus éloignée du tube de cuivre que la self intérieure.

Pontage par un domino des deux bobinages extérieurs et intérieurs par le haut et mesure de l'inductance du circuit total série: 39 micro Henrys


Capacité entre tube de cuivre et circuit des deux bobinages en série: 511pF

On devrait logiquement avoir 425pF+92pF car on a deux capacités mises en parallèles au niveau électronique, ce qui devrait faire 517pF. On n'en est pas loin.