Pyramide productrice d'énergie, captation des flux d'aether par une pyramide

Magnifique travail que Gegyx a fait là; des dizaines d'heures de travail à se questionner, à échanger et à faire tout le boulot.

Réalisation peaufinée vraiment de grande qualité. J'ai hâte d'essayer ça chez moi.
La pyramide a bien fait le voyage sur la partie de trajet jusqu'à mon étape intermédiaire avant de repartir chez moi en fin de semaine. Donc restera à refixer ça solidement sur le toit comme Gegyx l'a fait la première fois et tout devrait aller.

Super bien expliqués et documentés tes PDF de montage; on voit bien le travail réalisé.
Franchement que du bonheur; merci encore.

Plus de nouvelles la semaine prochaine donc.
Je me suis racheté un autre ampli de CB vu que le mien en panne ne sera pas réparé avant début septembre à cause des vacances de mon vendeur.

Voilà la pyramide arnachée sur le toit de ma voiture hier:






Elle a facilement fait les 650km retour et est bien arrivée avec moi à destination. L'expérience va donc pouvoir reprendre cette semaine (ainsi que les tests sur celle de 50cm déjà réalisée).

Bonjour

C'est tant mieux parce que si tu as croisé des gendarmes ils ont probablement pensé voir un ORDI (Objet Roulant Difficilement Identifiable)

Et ça c'est la bonne nouvelle de la journée.
J'avoue que l'expérience me tentait bien, mais il faut beaucoup de matériel électronique que je n'ai pas à disposition et ça m'a plutôt refroidi.
Je suis impatient de voir les résultats, au moins de la pyramide à l'échelle 1.
De  mon côté j'avance (à ma vitesse).

Bon désolé, petit contre temps familial d'organisation qui fait que je ne vais pouvoir faire sérieusement la suite de l'expérience qu'à partir de vendredi. Ensuite ça sera intense car j'aurais tout mon temps consacrable à cela exclusivement.

Donc la pyramide est en bon état, protégée par son emballage dans le jardin (je la mets sous l'abri bois couvert pour la pluie en temps normal):


Ce matin je suis allé chercher la plaque de placo-plâtre BA13.
Plaque de 120cmx250cm qui ne rentrait pas dans la voiture.

Je l'ai mise sur le toit et bien attachée aux barres de toit. Problème: la flexion étant telle que j'ai dû rouler à 35km/h pour rentrer pour éviter la fracturation de la plaque par la vent dû à la vitesse d'avancée qui faisait prise sous l'avant de la plaque et provoquait des vibrations importantes faisant plier la plaque en mouvement fort et ensuite le vent s'est mis de la partie: impossible de continuer, même à l'arrêt tout menaçait de s'envoler.

Arrêté de nombreuses fois pour ré-assurer l'arrimage, le vent trop fort m'a forcé à m'arrêter tout détacher et couper (j'avais amené une scie). Du coup avec la plaque d'un seul morceau je pouvais caser les trois plaques triangulaires en découpe ajustée, mais comme là j'ai dû couper sans modèle de triangle de pyramide pour la découpe, sur un parking, j'ai fait des rectangles (2 rectangles) et donc je n'ai que de quoi faire deux plaques triangulaires.

Il faudra donc que j'y retourne! Je m'occupe déjà de coller et attacher ces deux là. Grosse galère quand même, 1h de trajet au total pour un trajet normal de 10min et manipuler une plaque que j'arrive à peine à soulever tout seul.

Ce week-end collage des deux plaques et réalisation de la fin du réacteur, j'irai prendre de quoi faire la dernière plaque lundi.

Les plaques:

Bonsoir Chercheur

Petite info en passant.
Tu connais le principe pour tailler du verre ou du carrelage.
Pour les plaques de placo c'est pareil, avec un cutter tu marques le papier craft sur une face (sans tailler dans le plâtre) puis un choc avec le tranchant de la main sur l'autre face au niveau du centre de la trace de cutter, ça se casse net. Si tu dispose d'une arête genre bord de table c'est encore plus pratique. Ensuite tu replie la plaque et il reste juste à couper au cutter le papier qui fait charnière.

En tout cas je peux t'assurer que c'est bien plus rapide (et la coupe pas plus vilaine) qu'avec une scie. Si tu as une chute tu peux t'entrainer, c'est vraiment simple et efficace comme méthode.

J'ai déballé la pyramide de son emballage plastifié protecteur.
A de nombreux endroits de la rouille apparaissait, marron/orange, en trainées et la peinture était écaillée. La couche fine et le voyage (manipulation/frottement sur le coffre de toit) ont écaillé à de nombreux endroits et avec l'humidité c'était pas très beau à voir.

J'ai d'abord frotté à l'éponge et grattoir pour enlever le gros de la rouille un peu partout.

Voilà à quoi ça ressemblait après avoir rendu ça plus propre:




On voit les zones écaillées et il reste quelques traces difficiles à enlever par leur position de la rouille dans les angles.

Puis j'ai disposé la pyramide sur une des plaques en placo. je ne pouvais utiliser un des bords droits de la plaque pour économiser une découpe à cause de l'anneau qui soulève le haut de la pyramide et empêche donc de pouvoir faire un marquage précis des bords de la pyramide sur le placo:


Donc j'ai dû mettre la pointe avec l'anneau sur un bord et surélever avec un objet faisant cale sous le placo (une bout de balai brosse qui trainait par là):


Puis le tracé, en contours collés sur les arêtes montantes, et en laissant de quoi reposer sur le sol pour la base carrée (à vue d'oeil en me mettant de profil sur la base carrée j'ai tracé ça):


J'ai ensuite fait une découpe au cutter de compétition pour faire ce que Biganos m'a conseillé pour la dé coupe (après que j'aie fait un test sur une chute comme il 'la conseillé, et ça marchait bien en effet):


Puis mise à l'envers, et un petit coup; ça a cassé net à chaque pliure découpée, un très gros temps économisé à ne pas couper au cutter toute la profondeur!


Je ne pouvais pas coller de suite, il faut d'abord réparer les soucis de peinture écaillée pour que ça ne rouille pas en-dessous.

Donc j'ai fait une couche de peinture avec le pot quasiment plein qui me restait de la pyramide de 50cm; j'ai tout recouvert de manière assez épaisse:


On voit que les zones abîmées sont plus jolies après:




Je pourrais coller la plaque découpée quand ça sera sec (dehors ça sèche vite).

Pour poursuivre le travail sur la pyramide j'ai passé un certain temps à me documenter sur la Cibi et les principes de transmission, impédance d'antenne, ROS etc pour réussir à faire un montage correct avec l'amplificateur qui ne le fasse pas claquer, pour charger le sable.

J'ai pu, en regardant la vidéo de TT à nouveau, voir les références assez claires de son ampli. C'est indiqué tecnitel AML et puis le reste je ne lis pas. Mais ça a suffi avec internet pour trouver lequel c'est, des tecnitel il n'y en a pas beaucoup:
http://cb-world.info/Linears/tecnitel/Line...nitel_aml35.htm

Tecnitel AML 35 qui sort 30Watts et est prévu pour la CiBi en bande 27MHz.

Donc j'ai bien la CiBi de la même fréquence que lui et l'ampli est un ampli linéaire de base non protégé (27,50€) ça coûte des centaines d'euros les protections électroniques sur les amplis, et c'est pour des gros amplis de plus de 130Watts au moins.

J'ai pu lire que le matériel amplificateur n'était en sécurité que pour des ROS allant jusqu'à 2 maximum et qu'à 3 ça casse à coup sûr.
En regardant son montage, il a un fil de l'ordre de 3 mètres de long entre son ampli et la bobine du tube de cuivre intérieur.

Cette longueur de fil est importante: elle doit être un multiple de la demi longueur d'onde dans le fil pour ne pas provoquer un ROS supérieur à 1 (rapport d'ondes stationnaires): 1 est la valeur idéale: pas d'ondes stationnaires.
Il utilise le canal 1 de la CB (on le voit sur la vidéo) ce qui correspond à 26,965MHz.

On calcule la longueur d'onde à L=11,11m
Donc dans le fil, la longueur d'onde est de 7,33m soit une demi-longueur d'onde de 3,67m.

En effet la vitesse de la lumière dans le fil est réduite à 0,66 fois celle dans le vide, il faut en tenir compte et multiplier par 0,66 (je me réfère aux sites de radio amateur, je n'invente rien).

Il faut enlever la longueur électrique de l'ampli qui est de l'ordre de 0,4m selon les sites de radio amateur donc on a un accord avec un fil de l'ordre de 3,3m.
Or a vue d'oeil il a un fil de 3m sur son montage, donc certainement prévu pour être à l'accord.

Donc le ROS ne peut venir que de l'antenne mal adaptée (si ce fil ne fait pas la bonne longueur il donne un ROS additionnel à prendre en compte). La longueur idéale qui dissiperait tout le signal est d'une demi longueur d'onde pour dissiper le signal dans l'air. Demi longueur d'onde rapport à la longueur d'onde dans le milieu transmis, c'est à dire dans l'air. Là la vitesse de la lumière est de 0,95 fois celle du vide.
Donc 11,11*0,95=10,55
Demi longueur d'onde = 5,27m = 5,3m environ.

Or TT a 97 tours sur un tube de diamètre 10mm avec un fil gainé qui fait 2,8mm de diamètre environ (j'ai mesuré ça sur les fils de 1,5mm²). Cela fait 3,9 m de fil en tout. On ajoute environ 20cm de rab de fil qui fait extrémité de chaque côté et on a 4,3m.

Il a donc une antenne qui fait seulement 4,3m au lieu des 5,3m requis.
On utilise l'abaque de Smith (on trouve ça sur les sites de radio amateur):
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abaque_de_Smith

Voir aussi son fonctionnement décrit ici:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/...3p/RM23p01.html

Il permet, correctement utilisé de trouver le ROS de l'antenne ainsi mal calibrée avec des explications comme ici:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/...3p/RM23p06.html

Je trouve un ROS d'un peu plus de 2.
Donc son antenne est pas si mal adaptée, il est au-dessus de la limite max de sécurité, mais pas trop et c'est pourquoi son amplificateur pas protégé du tout ne casse pas en quelques secondes et tient bon le choc durant tout le remplissage du sable.

Nanti de ces informations je devrais pouvoir utiliser mon nouvel ampli linéaire de 35W EA-25 linéaire sans l'abîmer pour les expériences. je peux même faire un peu d'adaptation d'impédance avec les très bonnes infos de ce site:
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM.html

Bjr,

Je me permets de corriger certaines imperfections.
Une antenne est un bout de fil d'une certaine longueur dont le bout "libre" presente un ventre de tension a sa frequence de resonnance.
L'autre bout est attaque par l'emetteur ou un cable coaxial presentant une impedance faible (50 ou 75 Ohms). Donc une antenne ne peut resonner qu'en 1/4 onde ou multiple impair de 1/4 onde.
Un cable coaxial sert a alimenter une antenne ou un amplificateur, il a une impedance caracteristique , impedance a laquelle s'il est referme dessus il ne presente pas d'ondes stationnaires ROS=1. Il presente un coefficient de velocite variable selon l'isolant employe, c'est a ddire que la vitesse de propagation dans ce cable est inferieure a la vitesse de la lumiere.
le cas le plus courant est 0.66 pour les cables polyethylene pleins.
Ce cable coaxial calcule pour une frequence F ramenera a son bout d'attaque l'impedance du bout de sortie si sa "longueur electrique" est egale a une demi longueur d'onde ou un multiple pair de demis longueur d'onde.

Dans le cas present :
Un emetteur attaque un cable coaxial dont la longueur L est quelconque.
Ce cable est relié a une antenne ou plutot une charge constituée par le "reacteur" de TT
C'est a ce niveau qu'il faut faire attention a l'impedance ...
Un fil de cuivre en espace libre a un coefficient de velocitée de 0.98 a 0.95 selon son diametre par rapport a la longueur d'onde. Un fil isolé => ????
Un fil isolé et enroulé sur un support, alors la c'est la grosse galere ....

Comment je procederais :
Emetteur avec en serie un TOS-metre, le cable coaxial pour aller jusqu'au "reacteur" de longueur agreable pour la manip. Au bout du cable un attenuateur en PI ou en T de 2 db et ensuite le reacteur.
Premier essai "rapide" mesure du TOS. Il ne peut etre superieur a Pe+Pr/Pe-Pr=>2.5 ce qui assure l'integritée de l'ampli.
Ensuite reglage de la longueur de fil entre l'attenuateur et le "reacteur" pour diminuer le TOS au maximum. Puis on enleve l'attenuateur et on re-mesure, si pas inferieur a 2 modification de la longueur du fil. Un TOS inferieur a 1.5 est considéré comme bon (pas pour des heures hein !!)

Obelix

Merci pour tes précisions. En effet je suis allé regarder de nouveau; les antennes que j'ai vu schématisées sont bien de demi-longueur d'onde de longueur mais elles sont coupées en deux et alimentées par le milieu, en deux sections de 1/4 de longueur d'onde en effet.

C'est bien d'avoir l'avis d'un radio-amateur.
Que me conseilles-tu pour atténuateur en terme de valeur de composant (j'avais déjà visé un T dans les montages vus)?

Du coup en prenant le 1/4 de longueur d'onde comme base résonante, on est à 2,63m de longueur résonante et la longueur de fil estimée à 4,30m donne un excédent de 1,67m ce qui aboutit sur l'abaque de Smith à un ROS=4,5 bien trop grand.

Donc en effet l'atténuateur est indispensable. Mais alors comment il a fait pour que ça tienne le coup chez lui? Un ROS=2 me convenait pour comprendre que ça ne casse pas mais avec 4,5 là...
Si le coefficient est de 0,98 au lieu de 0,95 alors ROS=3,5 c'est mieux mais encore trop grand.

Bjr,

Un attenuateur simple avec lequel on ne se casse pas la tête : un rouleau de cable coaxial.
exemple en 6mm le RG58 fait 1 db aux dix metres a 30 Mhz, si tu peux avoir du 2.6mm c'est encore mieux.(2db /10m)
attenuations : http://fr.wikipedia.org/wiki/Câble_coaxial
ou http://www.radioamateur.ca/antennes/perteslignes.html

On est au moins sur de l'impedance donc du TOS ramené.

Pour que cela ne casse pas, il suffit que l'impedance soit dans certaines limites. Mais comme il est pratiquement impossible de calculer l'impedance du reacteur a 27 Mhz, il vaut mieux experimenter.
Et coup de bol cela fonctionnes ..... (murphy est en vacances .....)( pour lui, pas pour toi ...)

Obelix

Bon j'avais cru comprendre, mais là je n'ai rien compris!
Quand tu parlais d'atténuateur, je pensais que tu parlais de transformateur d'impédance, c'est à ça que je faisais référence.
Du coup toi tu parles de créer des pertes de signaux? Je ne comprends pas bien en fait??

J'ai suivi les conseils avisés que Gegyx m'a envoyé par email pour la découpe intelligente de ma plaque BA13:


Comme ça j'ai optimisé pour avoir trois plaques et ça rentrait bien dans mon coffre. Il me reste de quoi faire 2 plaques en rab donc!

Encollage à la néoprène sur le bord métal et recouvrement de la bordure de plâtre d'un enduit de rebouchage pour coller contre le bord de placo adjacent:


Il y a autant de colle néoprène sur la plaque à coller aussi!
Zoom:



Des bûches de bois servent à faire poids pour permettre un collage efficace en comprimant les bords à coller:


J'ai taillé la zone de jointage des placo au cutter pour que la ligne extérieure de la pyramide ait une section carrée.

Je me sers d'une plaque de contre plaqué pour déterminer le plat de la base carrée et faire un tracé (en faisant pivoter la plaque) du côté triangulaire de la plaque qui va arriver en arrasant la base carrée en bas:




Même procédé pour la dernière plaque:






Tout ça c'était hier.

Ce matin, dégagement des bûches, et 1h de peinture pour peindre tous les éclats de partout qui avaient laissé l'acier à nu par endroits, ainsi que les zones de peinture (la colle néoprène a dissout la peinture là où elle a été mise):




bon là ça sèche et le travail est presque fini! J'ai aussi utilisé l'enduit de rebouchage pour refaire quelques pointes cassées de-ci de là hier soir. Il reste juste à peaufiner la ligne de jointage d'un des placo avec le cutter.

reste donc l'intérieur à travailler maintenant.

Bjr,

Que tu travailles avec un adaptateur d'impedance ou un attenuateur tu vas perdre en puissance utile. Le but est de faire au plus simple pour minimiser ces pertes.
La premiere chose est de verifier les conditions initiales, autrement dit d'estimer l'impedance du "reacteur" a la frequence voulue.
En mettant en serie un attenuateur on protege l'etage de puissance, ce qui permet de faire des essais sans risquer l'ampli. Des modifs de longueur de fil entre l'attenuateur et le "reacteur" amelioreront le TOS et le rendront compatible avec la sortie de l'ampli. Une fois ces reglages faits tu pourras appliquer les 30 W directement au "reacteur" en supprimant l'attenuateur sans risques pour la sortie de l'amplificateur.

Obelix

Début du montage du réacteur:

D'abord une désoxydation en profondeur du tube de cuivre à la laine d'acier pour faire bien briller et on enroule:


Une fois fini (j'ai galéré car les 97 tours rentraient juste juste dans l'espace sans rab donc ça a été super difficile de terminer le passage dans le trou du côté soudé, mais j'ai testé: pas de contact électrique entre fil et tube, tout va bien:


Petite mesure de l'inductance du bobinage: 4 micro henrys à 1 micro Henry près.


La tige de plastique pleine que j'ai acheté à prix d'or à une société de chaudronnerie plastique: 23€ HT la barre de 1 mètre de long et 20mm de diamètre en PVC plein


En plus, au cas où je casse la barre ou si je rate l'angle de découpe, comme j'ai acheté ça en vacances à 650km d'ici, j'ai dû en prendre deux pour assurer le coup. Heureusement je l'ai payé au prix HT en liquide. M'est avis que ça doit pas revenir à plus de quelques dizaines de centimes à fabriquer cet engin là; quel vol! Bref j'ai de quoi faire le condensateur avec ça.

Et pendant ce temps...

Les orifices du tube de cuivre sont bouchés avec de la colle et ça sèche (colle écolier transparente de base sans solvant), afin d'empêcher le sable de rentrer dedans lors du montage et à l'humidité extérieure de rentrer:

J'ai mesuré 11,25m de fil et j'ai accolé deux fils bien parallèles, enroulés sur une bouteille d'eau de 5L afin que les longueurs soient les mêmes.

11m pour le bobinage et 15cm et 10cm pour les extrémités à connecter et à couper:


Jusque là il faisait un temps magnifique, mais ce matin le temps était très couvert et menaçait de pleuvoir. ma pyramide dormant dehors, et qui plus est, avec ses panneaux, je ne peux plus la ranger sous l'abri-bois sans les casser (l'abri bois est plein de bois et je dois la poser en travers et les panneaux casseront sur les bûches) je la laisse sur la table de jardin (j'ai une autre grande table pour manger dehors sur une autre terrasse donc pas une table indispensable).

Du coup je vais laisser la pyramide sur la table, pour le transport, c'est aisée à deux car le poids la rend quasi insoulevable (et encore j'ai des panneaux de 12,5mm de BA 13 et pas des 19mm).

Donc la pluie est un danger, aussi bien sur le plâtre que sur le métal percé de trous;
J'ai donc acheté de l'aggloméré d'extérieur de 22mm d'épaisseur en 4 planches de 90cmx10cm que j'ai percé en mesurant correctement (ce qui a pris du temps) pour visser sur les trous prévis ) cet effet par Gegyx sur la pyramide (il est prévoyant et astucieux le Gegyx, question bricolage).



J'ai remis de la peinture sur les petits éclats que j'ai fait avec quelques coups de pinces à tenir les boulons qui ont dérapé et tout mis en position finale:


Comme ça quand il pleut l'eau n'imbibera pas par les trous du métal dans la base carrée et je peux faire pivoter la pyramide pour la basculer en faisant pivot sur les planches et pas sur les plaques de placo qui risquent de céder sous le poids important lors du pivot.

Restait à faire la protection plastique anti-pluie. Des sacs poubelles de 130L que j'ai acheté pour ça ont été découpés (3 sacs) et disposés correctement, scotchés, avec le plastique de dessus étant le plus en haut pour que la pluie ne coule pas entre les feuilles plastiques si elle arrive à s'insinuer.

Comme ici le vent est souvent assez fort, la prise au vent par les espaces sous la pyramide qui dépasse de la table sont dangereux et le plastique peut s'envoler. Non seulement tout est scotché sur les planches avec le plastique rabattu dessous, mais j'ai mis une ficelle de retenue bien tendue qui passe sous la table:


Evidemment il faudra un système plus facile à penser, là il y avait urgence; et en effet il a plu tout à l'heure, ça a bien protégé j'espère. Parce que quand je vais tout enlever pour travailler sur la pyramide, il faudra remettre des scotchs entre deux expériences pendant la semaine; donc je vais prévoir des clous sur les côtés des plaques d'agglo et d'attacher le sac avec de la ficelle sur ces clous. A réfléchir.

Pour le réacteur, les traits de positionnement ont été effectués, tout a été bien tracé sur le corps plastique:


Puis bobinage des 96 tours et demi aux bons emplacements, pour que la bobine soit exactement concentrique et parallèle à celle du tube de cuivre intérieur:


Finition avec le plastique isolant électrique pour tout maintenir:


Mesure de l'inductance de la bobine réalisée: 58 micro henrys:

Débobinage des fils pour la réalisation du condensateur bobiné:


Au passage j'ai coupé 10cm à chaque fil, pour obtenir 11,15m de longueur totale, les 11,25m initialement choisi étaient trop grands selon ce que je désirais.

J'ai dû passer 2heures à étudier les vidéos et compter les nombres de tours, recalculer les longueurs, regarder la cohérence, etc avant de me lancer dans la réalisation du condensateur.

1ère couche de bobinage intérieure:


2ème et dernière couche, avec la feuille de mes remarques de cohérence:


Zoom sur la feuille:


PS: j'ai passé au blanc et oublié de remettre la mesure du bout de fil de 9cm.

Comme je l'indique, il y a des choses qui me gênent: comment TT peut obtenir plus de tours sur la bobine extérieure que moi et moins de tours sur la couche intérieure? Il y aurait une grande différence de longueur entre les deux fils (plusieurs dizaines de centimètres) pour cela. J'ai beau faire varier les paramètres de diamètre du fil et la position du fil extérieur (à cheval, par-dessus exactement, etc) il y a un souci de cohérence.

Mesure de la capacité du condensateur réalisé: 559pF


--- FIN de la partie condensateur pour l'instant ---

Mesure de la capacité entre self intérieure et tube de cuivre intérieur du réacteur: 327pF



On voit que la position de la prise externe ne change rien, tout est en contact électrique parfait.

Mesure de la même capacité avec le tube de cuivre interne mis dans le tube de cuivre externe avec la bague de laiton emboîtée: 358pF



Là aussi la position de la prise sur le tube ne change rien; qu'on prenne sur le tube externe ou interne, ils sont en parfait contact électrique par la bague de laiton qui les assemble.

Perçage que j'avais oublié (heureusement Gegyx me l'a rappelé hier soir avant que je ne remplisse tout de sable!!) pour avoir une attache pour suspendre le réacteur à la pyramide:



J'ai poussé la colle faisant cylindre qui bouche l'orifice plus vers le fond (et toujours pas complètement finie d'être prise, une partie est liquide, depuis plus de 2 jours).

Et enfin le très gros morceau: le réglage du TOS sur le réacteur en ajustant les câbles coaxiaux de connexion CB/réacteur et l'antenne (fil bobiné du réacteur) au multiple de quart d'onde. Tout de façon expérimentale par essais successifs.

Le système dans sa version finalisée une fois tout ajusté (l'amplificateur fait partie de la chaîne):



A la mise sous tension après réglage, le ROS est de 2 (on dit le TOS abusivement mais il faut dire ROS). Je peux obtenir un ROS allant jusqu'à 1,7 même si je mets une partie de mon corps à proximité du fil qui relie l'ampli au réacteur, avec un minimum de 1,4 en mettant carrément la main autour, ou selon que je bouge les fils un peu.



En tous cas même avec ROS=2 l'amplificateur chauffe un peu mais pas trop, pour moins 2 minutes de fonctionnement pour remplir le sable ça devrait aller, et je vais essayer de me débrouiller avec un ROS=1,5 en me mettant à côté; ça sera encore mieux.


Voici une vidéo qui explique ce que j'ai fait comme réglage toute l'après-midi:


Puis filtration du sable à la passoire de 0,8mm.
J'ai filtré 743g de sable. Il en est ressorti 254g de sable fin, soit 34%. Cela correspond au verre doseur à environ 120cm cube de sable fin. J'ai calculé la contenance utile du réacteur de 90cm cube donc il y en a assez.



On voit bien la différence de taille entre les grains sortis du sac (du verre) et ceux filtrés fin (dans le récipient sous la passoire) et ceux rejetés gros qui restent dans la passoire (récipient en verre à côté):


Là j'ai fait passer tout ça 40min au four à 180°C.

Je ferai le remplissage demain, d'autres choses à préparer en dernière minute pour demain (la rentrée!!)

Bon ça a bien avancé aujourd'hui! Et la pyramide est restée bien emballée dans son capuchon de pluie jusque là.

Ce message a été modifié par Chercheur le Jeudi 01 Septembre 2011 à 21h04

Sur les conseils de Gegyx j'ai repassé un coup de chauffe à 180°C pendant 20min bien qu'hier j'aie enfermé le sable dans un double sac de congélation étanche à l'air pour empêcher l'humidité. je me suis dit que du sable chaud c'était bien à mettre dedans encore un peu tiède pour chasser l'humidité résiduelle qui voudrait rester.

Après un certain temps de refroidissement après sortie du four:


Dès qu'on est passé sous 45°C j'ai mis le sable dans un sac plastique:


J'ai versé la presque totalité du sable dans mon profilé U en plastique qui me sert d'outil pour verser le sable:


J'ai essayé de mesurer le champ radié par le biais du multimètre mais la lecture est impossible, le champ est trop puissant et bloque complètement le multimètre. C'est le potentiel directement connecté qui pose problème, par le fil de masse:





J'ai filmé toute l'opération de versement du sable dans le réacteur avec la variation du ROS au fur et à mesure, mais en fin de travail, l'appareil photo qui était en équilibre instable sur mon imprimante est tombé et j'ai bien cru qu'il était cassé: objectif coincé de travers. j'ai pu réparer assez longtemps après, j'ai continué mon travail qui devait rapidement être achevé et pris l'appareil de ma femme pour prendre les dernières photos et vidéos.

Après coup, j'ai pu réparer l'appareil, mais comme il a été interrompu en cours de travail sans que l'enregistrement ne soit achevé, le film a été perdu.

j'avais un ROS de 2 à 2,5 ce qui était trop selon mon goût. En branchant le mumtimètre sur la partie masse par contre, cela abaisse le ROS à moins de 1,5 et si je prends le fil à l'extrémité du multimètre sur moi il descend même à 1,1 ce qui est excellent. Donc c'est ce que j'ai fait. Au fur et à mesure que je remplissais le ROS montait lentement de 1,1 à 1,9 en fin de travail quand tout le sable était rempli. L'accord du réacteur a donc changé avec le sable. C'est logique car le sable change la capacité entre le cuivre du réacteur et le bobinage, donc change l'accord d'impédance d'antenne.

En fin de travail l'amplificateur, qui a travaillé non stop durant presque 3 minutes était un peu chaud, mais pas à plus de 50°C environ.

Juste après la fin de remplissage:


Impossible de remettre la main sur ma pompe à dessouder pour aspirer le trop plein de sable. Je l'ai enlevé délicatement avec le manche d'une cuillère à café en plastique. Voilà ce que j'ai après:


Mesures de tension après l'opération:


Rien ne significatif. De plus si je mets le multimètre à un endroit ou un autre du bureau, selon les champs à 50Hz qui trainent provenant de mes divers appareils branchés et sous tension de veille pour certains, je peux mesurer 1,8 volts ou 0,5 volts ou 200mV. Rien donc qui soit exploitable à mon avis.

Fermeture avec la bague de laiton:


J'ai dû couper la ficelle car cela empêchait de passer la bague en laiton qui est ajustée pile poil au bon diamètre. De plus l'étau qui a servi à serrer le tube de cuivre pour percer avait très très légèrement déformé la forme du tube qui était un tout petit peu ovale, et ça ne rentrait pas, j'ai dû re-déformer avec une pince (très légèrement) car la bague de laiton est vraiment ajustée au dixième de millimètre. Ensuite ça rentrait!

Bon la bague n'allait pas tout à fait en butée, il reste un demi millimètre qui ne s'emboîte pas, à cause du sable, on est donc bien tassé. J'ai ensuite passé du scotch isolant plastique (photo pas prise) pour refermer comme en bas.

Puis j'ai glissé le tout dans le tube en plastique:


J'ai fermé le bas avec du scotch plastique transparent pour tenir fermé sans coller si j'ai besoin de tout enlever de nouveau. Et ensuite le tout est conservé droit calé sur le bureau comme il faut.

Quelques mesures de capacité et d'inductances pour les éventuelles réflexions ultérieures nécessitant ces données:

Re-mesure de l'inductance de la bobine intérieure: entre 3 et 4 micro henrys selon (l'affichage oscille entre les deux):


Re-mesure de l'inductance de la bobine extérieur: 36 micro henrys


Cette inductance là est différente de celle mesurée précédemment alors que le coeur du réacteur en cuivre n'était pas inséré (rappel: 58 micro Henrys avant)

Capacité entre bobinage intérieur et tube de cuivre: 425 pF


Capacité entre bobinage intérieur et tube de cuivre: 92 pF

capacité logiquement plus petite vu que la self est plus éloignée du tube de cuivre que la self intérieure.

Pontage par un domino des deux bobinages extérieurs et intérieurs par le haut et mesure de l'inductance du circuit total série: 39 micro Henrys


Capacité entre tube de cuivre et circuit des deux bobinages en série: 511pF

On devrait logiquement avoir 425pF+92pF car on a deux capacités mises en parallèles au niveau électronique, ce qui devrait faire 517pF. On n'en est pas loin.

En me réveillant ce matin, j'ai soudain pensé que je n'avais pas du tout fait attention à la broche de sortie de masse et de signal pour la connexion au réacteur. J'ai simplement branché les deux sorties l'une sur le fil et l'autre sur le tube sans me poser de question.

Or, l'une des deux est branchées sur la masse, c'est à dire le signal qui fait blindage et l'autre sur le signal; les deux connexions ne sont pas symétriques. Donc j'avais une chance sur deux d'avoir bien branché car j'ai fait ça sans m'en préoccuper.

Je suis allé voir ma connexion, que je n'avais pas touchée: évidemment le principe de Peter fait que j'avais branché du mauvais sens. Voilà ce que j'avais:


La masse est indiquée par un petit ergot en plastique noir marque "GND" dessus (Ground).

Donc j'ai inversé et branché correctement cette fois-ci:


Donc il fallait vider le sable et tout recommencer.

Avant j'ai fait des mesures de tension dans le jardin, loin des champs électromagnétiques à 50Hz:


J'en ai profité pour vérifier ce que j'avais remarqué hier sur le réacteur, à savoir que l'inductance de la bobine extérieure diminue de beaucoup avec le réacteur inséré dedans par rapport à vide. C'est bien le cas en effet.

Avec le réacteur inséré dedans:


Avec le réacteur sorti:


J'ai refait mon accord, et cette fois-ci pour que l'accord soit bon, il fallait toujours la même longueur de fil d'antenne (j'ai ajouté 20cm, diminué à 10cm et soustrait 5cm pour voir, et à chaque fois c'était moins bon, à quelques millimètres près la longueur que j'ai ajouté de fil en sortie avec le domino est la meilleure possible).

Par contre en ajoutant un fil à la masse permettant de connecter le multimètre le ROS allait à 3 ou 5 selon que je mettais un ou même deux fils de 1 mètre. Le multimètre aggravant encore la situation. En ne mettant aucune connexion sur la partie masse (connectée au tube de cuivre) j'avais ROS=1,5 environ ce qui est très bien.

J'ai récupéré le sable qui était dedans et l'ai fait chauffer 10min à 180°C et ensuite ré-utilisé.

J'ai demandé à ma femme de filmer le remplissage du sable (commentaires en anglais):


Voilà le travail terminé:



Et ensuite re-mesure de la tension dans le jardin:


Cela n'a rien changé aux résultats de mesure de tension.
Je vais pouvoir passer à l'étape de montage dans la pyramide et ensuite découpe ajustée des angles du condensateur pour le fixer.

Impossible d'avancer le travail sur la pyramide. Hier j'ai passé du temps à bien déballer la pyramide, et j'ai eu 20min de travail dessus à peine (le temps de lisser une arête de placo à terminer au cutter et de commencer à accrocher le réacteur et l'ajuster en hauteur); la pluie arrivait déjà, j'ai dû tout remballer (et ramené le réacteur dans la maison pour qu'il ne reste pas à l'humidité dehors plusieurs jours sans même que j'aie pu tester si ça marche...)

Il est tombé des averses d'eau, comme en plusieurs endroits de France, à plusieurs reprises. Et là ça continue de pleuvioter, donc pas de pyramide aujourd'hui non plus. je suis dépendant du temps car je dois faire ça dehors obligatoirement, pas de place dans la maison.

Le lissage de la dernière face hier:

Avant (face de placo pas dans le prolongement de la face plane de la pyramide):


Après (tout est bien dans le prolongement, dans le même plan):


Donc la suite quand le beau temps sera revenu durablement.

Comme il faisait beau temps et que j'ai eu droit à un jour de délai dans ma rentré parce que mes classes rentrent seulement demain, j'ai consacré une partie de la journée au travail sur la pyramide et il est achevé, enfin!

Le condensateur a été adapté aux angles et longueurs adéquats dans la pyramide même:






Ayant ensuite confondu la patte de masse avec la patte de fixation du condensateur, mon embout arrondi plat paraissait trop long et je l'ai coupé, pour finalement me rendre compte de mon erreur. Du coup il était exactement de la bonne longueur et j'ai coupé bêtement. J'ai mis un petit bout de bois pour compenser.

J'ai dû refaire une recherche complète du noeud au croisement des murs Hartmann et de la ligne d'eau, car j'avais mis un petit bout de piquet dans le sol, mais avec la pluie qui a emporté plein de terre tout était recouvert et en piochant pour le retrouver j'ai bien retrouvé le bout de piquet mais en vrac dans un tas de terre: où était-il auparavant, mystère?

Donc j'ai refait une détection du noeud:


J'ai vérifié son emplacement à la main et à la main, yeux fermés (je ressens une légère chaleur accentuée à un moment donné), je l'ai mis exactement 2cm à côté du centre géométrique où je comptais le placer.


J'ai placé la table au bon endroit, au-dessus du noeud, orienté la pyramide et la table et mis à la fois la pyramide de niveau et exactement centré au-dessus du noeud. ça a été un peu long.


J'ai d'abord positionné le réacteur dans la pyramide à un niveau bas pour vérifier l'aplomb avec le fil accroché au tournevis pour pointer le point du sol où il y a le noeud:


Puis j'ai remonté le réacteur à la bonne hauteur.

le système très ingénieux de tension par élastique de Gegyx ici en coup d'oeil:


Il m'a fait une ficelle avec des embouts qui s'accrochent en lasso aux pointes en crochets qu'il a fixé à cette intention dans les angles; sa ficelle ayant exactement la longueur voulue pour faire les 2 diagonales en extension sur l'élastique pour que ça soit bien tendu et droit. Quel ingéniosité!

Image grande définition avec les niveaux à bulle utilisés:


Image sans les niveaux à bulle:


Là tout est parfaitement en place. J'ai ensuite coupé la ficelle avec le tournevis et me suis lance dans l'expérience.

Verdict? En vidéo:

Le problème vient forcément du sable car encore une fois, c'est la première étape qui cloche: pas de millivolts lus sur le réacteur; et on doit en avoir de lu normalement, même si il n'est pas sur un noeud tellurique. Donc le noeud tellurique n'est pas encore en cause; le conditionnement du sable oui.

Prochaine étape: j'avais prélevé du sable très fin à Knokke-le-zout où je suis passé cet été pour la pyramide, au cas où ce sable-ci n'aurait rien donné. Donc je referai un remplissage avec cet autre sable.

Bonsoir Chercheur ,

As tu envoyé les vidéos et un message à l'inventeur de la pyramide pour savoir ce qu'il pense ?

peut être pourrait il aider ?

Bonne soirée et a bientot !

Je fus déçu du manque de résultat de ta réplique, pourtant réalisée au plus près selon les vidéos de TT.
**
Du sable venant de Knokke- le- Zout, ne peut que fonctionner, une fois…
Tu aurais pu en butiner à Berk également.
Par contre je te déconseille celui d’Etretat..
**
Pas de panique ! Thomas Trawoeger va en ramener une valise du pied de Kheops…
**
A mon sens, du sable local, serait déjà sensibilisé aux ondes telluriques voisines.
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Hier, j’ai testé mon millivoltmètre sur plusieurs grosses bobines industrielles différentes, en me promenant sur l’aplomb d’un « courrant d’eau »( ?), et je n’ai pas eu grand chose, comme réaction. La lecture était changeante.
Mais ce doit être des erreurs, car en plantant les 2 électrodes à 5cm dans la terre, on a déjà une petite différence de potentiel ( ?).
Entre une clôture grillagée et le moins à la terre, un peu plus forte…
Paradoxalement cela montait jusqu’ à 180mV (mais lecture changeante), quand je prenais les électrodes seulement entre mes 2 mains.

Il y a des sujets sur le site overunity.com dédiés à la reproduction de la pyramide. Là bas l'inventeur passe pour intervenir et répondre à des questions parfois (trop rarement). Il est en vacances actuellement en Egypte à la visite des pyramides, depuis quelques temps, et pas encore rentré à priori.

Toutes les informations de problème (et je ne suis pas le seul à en avoir, ça ne marche chez personne d'autre actuellement) sont mises sur le forum donc il aura tout ce qu'il faut pour essayer de donner des idées.

Les sujets de communication sur les constructions de pyramide de Thomas Trawoeger:

Liste des sujets en anglais: http://www.overunity.com/index.php?board=133.0
Sujet principal: http://www.overunity.com/index.php?topic=11068.0

Liste des sujets en allemand: http://www.overunity.de/index.php?board=36.0
Sujet principal: http://www.overunity.de/index.php?topic=1191.0

J'aurais aussi souhaité plus de résultat; avec le superbe travail que tu nous as fait pour que tout soit identique à TT.

J'ai récupéré le réacteur sous la bâche plastique cet après midi en vue de faire un autre sablage avec mon sable très fin de plage.

Dès fois qu'il soit allergique au sable Belge, j'ai aussi du sable de la côte sud-narbonnaise. On verra ce que ça donne.

Mon vendeur d'ampli de CB a enfin réparé l'ampli, changé le transistor de puissance et testé la bestiole qui marche. Je le recevrai bientôt et donc je vais avoir deux amplis de CB qui marchent, donc un de trop. Je vais pouvoir jongler avec.

J'avais commencé il y a plus de 10 jours à travailler sur le sablage, mais les tests sur le transmetteur Tesla prennent du temps. Je compte essayer d'en dégager un peu pour ce test de re-sablage.

J'ai écrit à Thomas cet-après midi.

Sa réponse:

Donc attendons son retour pour une aide.

Sur les forums anglais ils en ont déjà conclu que c'était une escroquerie car ça ne marche pas et qu'il ne donnait plus de nouvelles (aussi parce qu'ils raisonnent en utilisant des lois classiques de l'électricité pour dire que son truc ne doit pas fonctionner comme ci ou comme ça)

Une de mes connaissances du stage Girard est radiesthésiste et a la capacité de voir les énergies des lieux de ses yeux. Sur place, mais aussi sur photo ou vidéo même il se connecte au lieu et voit les énergies telluriques venant du sol ou cosmiques descendants surimprimés à la photo.

Chose intéressante en lien avec l'orgone: il les voit bleues ces énergies.
Il voit des énergies qui montent sous la forme de vortex tournant s'élevant jusqu'à une certaine hauteur quand ça vient du sol, ou tombant en pluie droite quand ça vient du ciel.

Il voit aussi les courants telluriques circulant le long du sol; donc un don très utile pour savoir ce qui se passe.

Je lui ai donc demandé de regarder ce qu'il voit sur les lieux des expériences de pyramide de Thomas Trawoeger: dans le garage et en campagne.

Il m'a dit qu'il n'y a aucune fontaine tellurique venant du sol sur ces points étudiés: aucune source émergente donc crachant de bas en haut.

Il a utilisé la radiesthésie pour savoir ce qu'il y a ou pas sur place.

Par contre il voit que le point d'expérience en campagne est situé au-dessus d'un cours d'eau et que la zone où la pyramide a été placée est le point défini comme point de forage (le meilleure point où creuser pour aller jusqu'à l'eau, donné par le radiesthésiste qui cherche l'eau).

Il m'a dit que concernant le garage de Trawoeger, il détecté que en-dessous il y avait des cavités, dans le style grottes.

Donc il paraît en effet très plausible que Trawoeger ait vraiment engagé des radiesthésistes pour lui trouver des points énergétiques pour placer sa pyramide. Par conter ces points ne sont pas des fontaines d'énergie. De tels points existent dans la nature, et ma connaissance peut les voir comme je le disais, mais là ce n'est pas le cas.

Toujours en droite ligne d'utilisation de ses compétences de radiesthésie, il me dit que pour lui sa pyramide ne produit aucune énergie électrique; c'est une arnaque. Pour lui il y a une pile cachée dans les tubes.

La pyramide ne peut servir à capter de l'énergie du lieu que si elle est posée au sol (comme les pyramides égyptiennes) car elle crée une pyramide virtuelle fictive à polarité inversée dans le sol qui en draine l'énergie vers la pyramide du dessus; et de plus ça ne doit surtout pas être en acier mais en cuivre ou laiton ou aluminium pur. Dans ces cas là la pyramide capterait l'énergie du lieu... mais son procédé ne transformerait pas l'énergie captée en courant électrique.

Il a déjà fait ce travail avec un magnétiseur qui a imposé ses mains au-dessus d'une pyramide en cuivre construite posée au sol avec un morceau de nourriture posé au 1/2 de hauteur et a constaté la momification. L'énergie captée et dirigée par le magnétiseur a produit l'effet.

Ma conclusion face à tout ceci:

Il parait donc probable que Trawoeger fasse une vraie recherche sur les pyramides et leur utilisation pour produire du courant, il a cherché des lieux placés par radiesthésiste; mais ensuite son système n'a rien donnée, et que pour avancer sur le sujet il a voulu que plein d'autres se mettent à bricoler la chose; et pour motiver à faire travailler d'autres à sa recherche sans leur dire que ça ne donnait rien de ce qu'il souhaitait jusque là, il a inventé la production électrique comme arnaque. Le but étant de faire bosser les gens à voir si quelqu'un trouverait une variante qui fonctionne car il est persuadé que c'est possible lui-même.

Il doit se dire que ce n'est qu'un petit mensonge car ça peut marcher selon lui, reste à trouver la configuration... un peu comme Hatem qui dit que son moteur est surunitaire, ça marche... seulement dans sa tête; car la surunité n'est pas là. Ce sont des gens qui sont tellement convaincus qu'ils ne voient ça que comme un petit mensonge intermédiaire avant le résultat alors qu'ils envoient tout le monde travailler dans leurs illusions à perdre temps et énergie.

Différence entre conviction fanatique et honnêteté de la réalité.