Pyramide productrice d'énergie, captation des flux d'aether par une pyramide

Bonjour à tous,

Une vidéo hors sujet, mais il y qui à bien sur une relation avec nos recherches,
Pour le plus à l'aise en Anglais il y une bonne dose d’infirmations à recueillir.
La vidéo est très didactique concernant la réalisation d'un duplication.

A+++

Très intéressant son montage. Si il n'a pas caché de pile dans le tube auquel est branché le moteur alors on a une sacré source d'énergie.

Le seul moyen de savoir est de reproduire. ça mérite de le faire après recherches pour voir si d'autres ont déjà essayé et si tous les éléments de reproduction sont bien donnés.

Merci pour ce lien. Une vraie tête chercheuse!!

Bonjour à tous,

L'homme est prolixe, de nouvelles vidéos à voir donc.
il semble vouloir montrer qu'il ne triche pas, en même temps on connait la rigueur Allemande.

A+++

Oui, je les ai chargées une par une et vues hier soir jusqu'à 2h du matin. Il a l'air honnête, n'a rien à vendre et propose toute l'information libre de droits.

Il s'est fait entuber par une boite qui devait lui vendre son procédé en version 6 et qui finalement ne le fait plus mais lui a acheté les droits exclusifs et donc il ne peut diffuser le montage de sa version 6. Du coup, il a changé son fusil d'épaule: il ne veut plus faire d'argent avec et a construit un système différent, ce qui permet de sortir de l'interdit de diffuser car c'est un nouveau procédé. Et là il diffuse tout.

j'ai visionné jusqu'au n°10 dans la nuit, je continue tout à l'heure.
ça m'intéresse. Son anglais est très bien pour moi, car c'est l'anglais d'un étranger qui n'a pas un vocabulaire anglais très riche, comme moi et donc limité à ce que je comprends. Du coup je comprends ses textes dans les vidéos à 95% (même ses barbarismes anglais sont plaisants car les mots qu'il utilise se comprennent bien pour un français!).

ça permet d'envisager une réplique.

Ce sujet est en lien non pas avec l'orgone mais avec Boutard, il utilise l'onde de forme de la pyramide, et capte un flux montant du sol pense-t-il. Je vais déplacer ces messages dans un sujet adapté.

Je suis intéressé à faire une réplique. Il me reste à voir pour la pyramide à réaliser, et quelques mots de ses vidéos que je n'ai pas compris (les 5% restant) pour lancer une réplique. On est dans quelque chose proche de Boutard, vraiment.

En effet il a un sens de bobinage dextre ou senestre de la bobine interne qui doit être le même que l'externe; si les sens diffèrent l'un de l'autre alors ça ne marche pas. C'est très ressemblant avec les flux tournant de l'aether de Boutard et il récupère un flux provenant du sol.

Informations intéressante, il indique dans une des vidéos qu'il a fait des mesures géobiologiques par des personnes capables (à la baguette) des noeuds d'énergie chez lui (zones de lit d'eau croisant des murs Hartmann). Il faut que je repasse ce morceau là mais il disait que ces points qu'il avait marqué et dont il avait caché les marques pour les faire retrouver par d'autres personnes se sont confirmés; et j'ai cru comprendre qu'il fallait placer la pyramide sur ces points émissifs pour que ça marche. Il faut que je ré écoute, à 2h du matin on est moins clair; mais il indiquait que le système ne marche qu'avec le flux provenant du sol et qu'il faut donc placer la pyramide dessus.

Il suggérait d'ailleurs que, comme les noeuds se déplacent, les pyramides d'égypte étant probablement réalisées pour cet effet de captage, ont pu se retrouver inutiles une fois le noeud déplacé sous la Terre, d'où la construction d'autre pyramide à côté.

Bref, c'est vraiment en lien et ça suggère bien aussi pour les expériences Boutard qui n'ont rien donné jusque là de placer l'appareil à onde de forme sur un point émissif. J'avais parlé de ça au tout début de nos recherches, mais on m'avait assuré qu'il n'y avait aucun lieu privilégié pour le fonctionnement selon les connaissances Hatinguais. Je pense le contraire. L'appareil peut être fonctionnel mais ne rien donner car il n'est pas sur un lieu source.

C'est d'ailleurs le pourquoi je veux faire l'expérience dans mon jardin, loin de toute perturbation électromagnétique et dans et hors de la zone d'émission radionique de la source d'eau qui passe sous le jardin que j'avais détecté avec les baguettes. Ces sujets se relient donc entre eux et s'entrecroisent.

Donc pour revenir au sujet initial, cette pyramide m'intéresse beaucoup et je regarde ça de près.

Ses vidéos explicatives dans l'ordre et étape par étape:

n°1/13:


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n°11/13:


n°12/13:


n°13/13:


Questions et problèmes:

Bonjour Chercheur ,

Et merci pour la vidéo.

Je les ai regardé toute. Il n'a pas l'air de tricher c'est assez fou.

Il produit 12V X 0,18 A = 2,16 watts

c'est la puissance du ventilateur d'ordinateur.

Mais dans la deuxieme vidéo , il parle de 1,5 A. Peut être est ce la puissance maximum de son systeme.

En tout cas une chose est sur , ce n'est pas cher a fabriquer pour tenter de le reproduire.

Je vais mieux regarder les vidéos quand ils bobinent car je n'ai pas bien vu et assimiler la mise en place de la seconde bobine.

Chercheur as tu mieux regarder que moi pour la deuxieme bobine. peut tu simplement expliquer.

merci d'avance.

Bonne soirée

J’ai arrêté en cours du 8/13, je saturais, hier soir.
(je regarderai la fin plus tard)
Il m’énerve un peu dans sa façon de parler. C’est vrai, il veut tout dire, fait un tutorial de 13 vidéos, et …
On essaye d’éplucher pour noter l’essentiel, et lui, strappe des séquences de montages…

Traînerait-il un schéma pour ses plans de bobinages ?
Parce que là, avec l'initiation à la plomberie, ces conversations à rallonges, il commence à me rappeler Mylow…

La deuxième bobine est un condensateur bobiné.

Une plaque du condensateur est constituée par un premier fil bobiné sur le support plastique. L'autre plaque est constituée par le deuxième bobinage qui est bobiné par dessus.

Les deux plaques sont en face l'une de l'autre (les fils bobinés sont superposés) et une extrémité de chaque fil est laissée libre, sinon cela revient à relier les deux plaques ensemble et donc court-circuiter le condensateur: il ne servirait plus à rien.
Le di&électrique entre les deux "plaques" est constitué par l'isolant qui entoure les fils, qui fait la séparation entre ces fils.

Il précise qu'il faut bobiner exactement la même longueur pour chaque "plaque", dans son cas il a pris 11m de fil de 1,5mm². Il indique donc que puisque le fil bobiné à l'extérieur (faisant la "plaque" externe) est bobiné avec un rayon plus grand que le premier (qui fait la "plaque" interne), puisque par dessus, la longueur de bobinage sera nécessairement plus courte. Donc la bobine extérieure ne pourra pas se superposer exactement avec celle du dessous. Il a commencé à bobiner celle extérieure à 3 ou 4mm en décalé de celle intérieure, du côté de la sortie; et elle s'est arrêtée bien avant la fin de l'intérieure; de plusieurs centimètres; là où les sorties sont "en l'air".

Dans son cas celle du dessous est en fil violet avec quelques scotchs isolants électriques bleus pour faire tenir. Pour voir la différence il bobine celle du dessus avec un fil d'une autre longueur: il l'a faite en noir. Il dit que ça n'a pas d'importance de compter le nombre de tours, mais de compter la longueur de fil. Il dit que les deux fils doivent avoir la même longueur à plus ou moins 10 centimètres près; que ça soit le plus exact possible. Ces longueurs permettent que les signaux qui parcourent le fil parcourent la même distance donc arrivent au même moment au bout; il parle de "synchronisation".

Il ne faut aucun morceau de métal dans le mandrin du condensateur, plastique seulement; rien qui change la capacité du condensateur. Son mandrin fait 2cm de diamètre.

IMPORTANT: il indique qu'il faut bobiner les deux fils du condensateur bobiné dans le même sens l'un et l'autre.

Fin du montage à 9min vidéo 7.

Il explique ce qu'il fait, commence à le faire et termine le montage qui prend du temps hors caméra; puis montre le résultat en ré-expliquant ce qui a été monté. Pour moi il ne manque rien; ce que tu ne vois pas il le dit. Il faut bien écouter ce qu'il dit. En cas de souci avec l'anglais, si certains moments ton' échappé et si je les comprends correctement je peux te les ré-expliquer.

Tel que c'est fait, j'ai tous les éléments pour le faire; il ne reste que la pyramide elle-même sur laquelle il faut que je me penche.

Il indique un plan de connexion des bobinages entre-eux en ré-expliquant comment ils sont montés à partir de la vidéo 8 à 10 minutes et ça dure jusqu'à la vidéo 10 incluse.

Bonjour

Le sujet semble intéressant. Je n'ai regardé que la vidéo de présentation, mais s'il y a vraiment un résultat positif on peut espérer tenter des variantes pour augmenter la puissance de sortie.

En tout cas ça mérite une réplique si on peut récupérer toutes les données nécessaires à la construction d'origine.
Je me laisserai bien tenter aussi par cet autre montage.
L'idéal serait de savoir si on peut réduire la taille dans un premier temps. Le volume de sa pyramide demande un local relativement vaste, et là je suis bloqué.

Pensez-vous que l'on peut essayer avec des proportions inférieures, diamètre des tubes et du fil etc...

Oui, il indique bien que tout peut être monté avec d'autres dimensions de pyramide et qu'il suffit d'adapter le reste dedans. Les dimensions des bobines à l'intérieur dépendent des dimensions de la pyramide. Ensuite les dimensions des fils utilisés font varier le rapport tension sur intensité: avec des fils plus gros plus de courant et moins de tension et inversement avec des plus petites.

Il indique qu'il met sur son site web les formules de calcul des dimensions des bobines en fonction de la dimension de la pyramide choisie; car il a travaillé sur de nombreux essais et a pu voir comment cela variait.

Quand il a posté sa vidéo, il a indiqué que les plans seraient mis sous peu; mais sa vidéo est récente et les plans n'y sont pas encore. Là où ils seront situés (adresse à surveiller)
http://www.comshop.tv/tpp/plans-and-calculation/index.php

Moi non plus je n'ai pas la place pour une pyramide de 1m de côté comme la sienne et je ferai ça en réduction.

OK merci.

Je vais déjà commencer par visionner et essayer de comprendre les vidéos (ça va limiter les questions), et si j'ai des soucis je fais signe.

Je n'avais pas moi-même dépassé le milieu de la vidéo 10; une fois le montage achevé; avant qu'il ne branche.

Ayant regardé la suite, il s'avère bien en effet que j'avais bien compris ce qu'il racontait à propos des points de fonctionnement: la pyramide doit être placée au-dessus d'un point d'énergie tellurique montante; détecté par des personnes avec des baguettes.

Ce sont des points de "passage de lit de rivière souterrain" selon ses mots; mais il expliquait dans une vidéo précédente que le point a été repéré comme particulièrement émissif car il est sur un noeud. Il ne précise pas quel noeud, mais indique que ce sont des points négatifs pour nous, ne pas dormir dessus. Ayant lu un peu de géobiologie pour mes travaux à ce sujet, ces points sont des points où le réseau Hartmann croise le lit d'une rivière. Le point le plus fort c'est quand un croisement Hartmann Nord-Sud et Ouest-Est est dans le lit d'une rivière.

Donc je sais repérer ces points avec les baguettes. Il faudrait une autre personne pour confirmer la véracité de ma détection (lui il a fait faire ça par plusieurs personnes qui ont recoupé l'information).

Il a un bon point très fort repéré dehors dans la campagne; mais comme il faisait froid et que l'herbe était complètement trempée, il s'est rabattu vers un autre point dans un hangar qui est moins émissif. Il dit que la pyramide produit moins sur ce point là mais bon ça suffira pour la démonstration.

Son point est repéré par une tache blanche sur le sol du hangar avec un tournevis servant de leste accroché à une corde attachée au centre de la pyramide afin de positionner exactement le point dans l'axe du centre de la pyramide (à la verticale) (voir fin vidéo 10)

Donc ça se confirme bien, son système ne marche qu'à des endroits précis; là où il y a émission provenant du sol.

Je signale la mise à disposition de 2 pdf avec images en allemand
http://www.comshop.tv/tpp/give-and-get/up-and-down/index.php

**
Finalement l’essentiel est sa première bobine verticale, placée à la verticale au dessus d’un croisement du réseau Hartmann.

Un condensateur quelconque ou même aucun pourrait peut être convenir.
Idem sur la présence de la forme pyramidale. Peut-être qu’une autre géométrie ferait l’affaire ?

Pas bien compris : Il ne faut jamais débrancher le ventilateur sous peine de détruire l’arrangement des grains de quartz ?
La taille ? maxi 2mm ? De la micropoudre ferait l’affaire ?

Pour sa pyramide c’est du tube carré fer en 20x20, soudé pour la continuité de la masse électrique.
Le revêtement dessus, c’est bien épais. Comme il a besoin du tracteur, cela doit être lourd, je penche pour du placoplâtre. Bizarre ! Est-ce nécessaire, et pourquoi sur 3 côtés seulement (pour la démonstration je sais).
Mais dans les construction des pyramides home made, on signale que la forme des arrêtes suffit.
Donc, je pense que si un lieu favorable est trouvé (cad un lieu pas beaucoup favorable pour le vivant…)
Dans une pièce, un fil de fer à grillage tendu entre des pitons, rendrait une forme pyramidale très grande et démontable.

**
?
Cet appareil avec des grains de quartz vibrant sous l’influence d’une onde tellurique, fournit de l’électricité.
Cela me rappelle le microphnone à graphite.
Le quartz ayant des vertus piezzo et autres ésothériques.
Cela me rappelle des appareils sur Quanthomme, bobinages divers sur noyau en tiges de fer.
Le secret de ces appareils finalement, serait la position pour capter l’onde tellurique.
L’appareil est branché à la terre. On pourrait suspecter la captation de courants industriels ou radio fréquences parasites. Mais là sur le TTPV12, cela capterait une onde venant de la terre.
Donc logiquement une ddp entre un nœud et un centre Hartmann.

Merci d'avoir mis le lien. Je suis allé voir. J'ai fait espagnol en LV2 donc l'allemand je ne comprends pas. Avec un traducteur google je peux lire des morceaux.

Pour le condensateur il indique que le condensateur bobiné est ce qui donne le meilleur résultat, qu'il avait essayé avec d'autres condensateurs. De même le condensateur bobiné a été mis dans diverses inclinaisons, vertical, horizontal et des intermédiaires et c'est l'angle du montage réalisé qui donne le plus de puissance.

Pour la pyramide il insiste dès les premières vidéos en disant qu'il faut absolument que la pyramide soit recouverte par des pans de matière; il en faut au moins 3 pour que le système marche dit-il (ou 4 si on veut galérer pour mettre le dispositif dedans, mais 3 suffisent, c'est le minimum). Sinon ça NE MARCHE PAS en structure filaire avec les arêtes seules pour sa production.

De plus il indique que les pans doivent être en matériau minéral.
Il indique dans son idée que le flux provenant du sol qui est capté rebondit sur les plaques en matériau minéral et se concentrent vers le centre. Je pense qu'il y a peut être de cela mais aussi l'onde de forme. On l'a vu avec Boutard l'onde de forme est bien, mais le matériau qui canalise compte beaucoup et il insiste sur le fait que ça doit être du minéral. ce sont des plaques de 2cm d'épaisseur.

Dans le PDF il indique des plaques Rigips minérales.En cherchant j'ai trouvé:
http://www.rigips.ch/alba/rigips~1.ch/site...vsprache/fr.htm

On voit des plaques en laine minérale de 20mm d'épaisseur, ça doit être ça.

Pour les tubes de la pyramide j'attendais de savoir si ça devait être du fer ou du cuivre ou autre; ça compte beaucoup (l'un est magnétique l'autre pas).

Donc oui c'est bien des tubes de fer de section carrée.

Il ne manquera plus que les calculs de dimensions pour savoir comment adapter l'intérieur en fonction de la pyramide. Mais déjà il reste à se fixer une taille max de pyramide selon notre espace de stockage et le reste suivra.

Plus qu'à faire donc!

Le système tourne sans liaison à la Terre. Il met la liaison pour pouvoir toucher la pyramide sans prendre de chataigne, sinon choc électrique important, il le dit.

La ddp existe entre les deux bornes de la bobine double reliée au condensateur. C'est là qu'il capte son courant.

Ensuite il y a une émission radiante; pour moi c'est la même énergie émise que celle de Tesla dans l'énergie radiante; émission qui provoque une charge statique (l'orgone provoque aussi cette charge statique!) qui irradie dans la structure métallique de la pyramide et c'est là la raison de la liaison à la Terre. Mais c'est un effet secondaire. Cette énergie radiante s'écoule vers la Terre et est drainée de l'environnement de l'intérieure de la pyramide.

En enlevant la Terre il draine moins cette énergie qui a tendance à moins s'échapper et donc il a un peu plus de courant en sortie.

Il n'a de sortie que si il crée une excitation initiale.

Sinon pour réponde à une autre question que tu posais, oui il indique bien de laisser le moteur tourner pendant qu'on branche une charge résistive pure en sortie en parallèle, sinon le système ne fonctionne plus à moins de changer le quartz contenu dans la bobine double.

Les panneaux qu'il utilise sont indiqués dans le PDF: "panneaux de gypse, d'épaisseur de 19mm"

Selon ce qu'on peut trouver sur internet, la pyramide utilisée par TT est celle de sa version V6.
Il avait alors indiqué que c'était une pyramide avec structure en carré d'acier de 20mmx20mm de 2mm d'épaisseur.
Voir le montage proposé dans sa version V6 avec les infos glanées compilées sur la structure:
http://www.skif.biz/lib/Construction_Drawing_V6%5B1%5D.pdf

Je me demandais si c'était du fer ou de l'acier. En magasin de bricolage il n'y a que de l'acier, le fer étant non solide aux efforts de pliage. Je me demandais aussi si c'était de la section pleine ou seulement tubulaire; c'est du tubulaire.

Une personne ayant construit la pyramide ici, en la soudant:
http://www.overunity.org.uk/cmps_index.php?pageid=TPP

De mon côté j'ai pris de quoi faire une structure de pyramide, à l'échelle 1/2 donc de 50cm de côté, et le tout vissé avec des charnières. Je sais que je vais galérer à certains endroits; mais personne ne me la fera! Le point cosmo-tellurique dans mon jardin c'est pour ça aussi que je l'ai cherché.

Encore un autre montage où je vais me sentir seul...

Justement c’est la question, faire une pyramide aux dimensions de TT (triangles isocèles) ou à celles de Clanzer (Cheops).

Echelle ½ ? C’est à dire avec du carré de 10mm, le réacteur également avec des dimensions de plomberie de moitié et section de fil rigide de 0,75 ?
Tu veux faire plus petit , c’est pour le rangement par la suite ?
Avec des « charmières » c’est pour faire pliable. Si tu trouves le truc génial, tu pourras faire des kits…
Faut pas avoir peur de la soudure électrique, on y arrive. Et la meuleuse embellit tout. (les soudures de Clanzer sont pourries et pourtant il bricole bien)
Tu sais le fer cela s’assemble par soudure électrique, brasure cuivre, argent, et aussi par l’étain ou plomb, avec une flamme ordinaire. Un assemblage à vis est possible. Ce qui compte est la continuité électrique de la structure.
Je pense qu’un modèle démontable style armature de tente est faisable, mais c’est du boulot.
Dommage que nous ne soyons plus proches. Tu vois moi, j’ai du mal avec son explication avec CB, HT et Tos pour modeler le sable.
Sinon en matière première j’ai à peu près tout, sauf le placo, les bouchons d’extrémités ( à faire), et … le temps et la place.

Je veux faire du 1/2 par rapport à la pyramide de TT en triangles isocèles, question de place que ça prend.

Je n'ai pas trouvé du 10mm de section carrée en tube d'acier, mais du 12mm donc j'ai pris ça. Pour les charnières, c'est une erreur de vocabulaire, je voulais dire des équerres; pour percer et visser pour faire tout tenir car je n'ai pas de quoi faire de la soudure à l'arc et je ne connais personne qui en fasse. Donc je fais avec ce que je peux.

Sinon oui tout le reste sera à l'échelle 1/2. La place je pourrais encore l'avoir peut être en cherchant bien en faisant tout à 1mètre mais ses plaques de gypse, comme tu l'as indiqué en MP c'est du placoplatre de 19mm d'épaisseur, à 15kg le mètre carré. Avec sa grande pyramide tu as de la surface et il indique que sa pyramide il ne peut la transporter qu'avec son tracteur. Donc là problème, trop lourd, ma pyramide elle sera dans la maison et pour la mettre dehors et la ranger ensuite, pas question de défoncer la baraque à coup de tracteur; il faut donc du plus léger pour réussir à porter ça à la main.

Son histoire de CB c'est pas un souci de mon côté. J'ai une CB (vieille de 4W) et un Tosmètre/Wattmètre de CB pour voir la puissance émise; il me manque seulement l'ampli, mais ça je peux en acheter un.

La HT c'est en aternative à la CB si tu as pas de CB. Il a même mis une vidéo en ligne en allemand où il présente un simple transformateur sur courant 220V avec deux tiges qui font échelle de Jacob sur la sortie pour faire géné HT. Toi qui récupère et bricole, sans achat mais avec un transfo de récup tu peux te faire une sortie HT (c'est de l'aternatif évidemment; quelques dizaines de milliers de volts en 50Hz).

Moi je ne comprends pas l'allemand, je te mets sa vidéo ici, si quelqu'un comprend quelque chose à son baratin, merci pour un résumé:


Le souci comme il le dit c'est qu'avec la HT si tu te prends un court-jus tu risques gros, ta vie en fait avec la puissance d'un transfo comme celui-ci. Et quand tu t'approches du tube de cuivre tu risques là aussi de t'en prendre une, de même attention à ce que tu utilises pour verser le sable; si c'est du papier par exemple, le courant remonte dedans et tu t'en prends une. Bref comme la HT est très risquée, il a opté pour la HF à la place avec la CB (ça émet sur 27MHz). Il faut soit de la Haute Tension (HT) soit de la Haute Fréquence (HF) à appliquer pour le versement du sable, à toi de choisir en fonction de ton matos et du risque que tu comptes prendre.

Pour moi ça sera CB.

Oui, dommage de ne pas être plus près, on aurait pu faire ça ensemble. Moi c'est la structure mécanique qui va me poser problème; car mes équerres il va falloir que j'en torde certaines pour réussir à suivre les angles inclinés de certaines arêtes; bref pas rigolo.

Il vient aussi de sortir une dernière vidéo sur des mesures oscillo:

Démarrage du montage du système pyramide TPP V12.
J'ai acheté des barres d'acier carrées de 12mm par 12mm (pas pu trouver du 10mm par 10mm) d'épaisseur 1mm.

Je fais un montage à l'échelle 1/2 de sa pyramide de 1m de côté. Donc côté de 50cm chez moi.

Ce sont des barres de 1m en théorie, mais après avoir coupé à 50cm je me suis rendu compte que les barres faisaient en fait moins de 1m; quels nuls ces industriels. Elles font 99,7cm leurs barres. Bref du coup j'ai des barres plus grandes (celles à 50cm) et d'autres plus petites. En plus avec la découpe j'ai perdu 2mm de matière sur les longueurs.

Au final je vais compenser avec de la tôle d'acier à découper de 0,5mm que j'ai. je vais faire des carrés à ajouter aux extrémités pour avoir la bonne longueur. Ensuite le tout sera vissé avec des cornières d'angle qui tiendront bien les tôles à force entre les tubes de section carrée.

J'ai donc coupé à 45° pour faire un assemblage du carré de base:



N'ayant pas d'équipement automatique particulier, j'ai scié à la main avec la scie à métaux:


Et voilà donc le résultat:


La suite à venir...

Pour « l’alternative HT » :
Rien pigé à son commentaire, ni pu lire la plaque du transfo.
Mais l’étincelle correspond à celle d’un allumage électronique de voiture de 10 à 15KV

En fait c’est un transfo, pour allumage des chaudières :
ZA 23 100 E
2x5kv /amplitude secondaire 14 kv /23mA
http://www.ngh-hodenhagen.com/product_info...tml/language/en
(J’ai pas)

Y a peut-être moyen de ne faire qu’à 3000v…
transfo micro onde. = 2300v // Bobine d’allumage voiture mais avec un signal carré en entrée// transfo 3000v pour l’antistatique papier, mais en continu…
La THT écran crt ou TV monte à 25-30Kv mais c’est du continu (la diode est dans le transfo.
(Tout cela j'ai )

Après quelques jours sans pouvoir travailler dessus pur cause que je n'étais pas encore en vacances; voici le temps des vacances arrivé.

Pour remédier au problème des 50cm et obtenir une pyramide avec des points réellement pointues au niveau de l'assise du carré de base, j'ai changé mes plans de travail.

Voici le schéma de montage adopté:

D'abord la découpe des barres qui feront les 4 tiges montant vers le sommet de la pyramide. Voici les découpes avec angles portés à réaliser. Ensuite il faut le faire 4 fois:

















Puis la découpe des barres du carré de base. Là j'ai fait une modif: j'ai raccourci les barres que j'avais déjà découpées à 45° et je les ai recoupées à 60° puis avec une tranche de 13° (après un savant calcul pour trouver cet angle afin que ça coïncide)
permettant de faire pivoter la barre afin qu'elle repose à plat sur les barres qui vont vers le sommet.

Le calcul:



La découpe des barres. A faire 4 fois:




Les 47,2cm je ne les ai pas calculé, mesurés seulement sur ma barre en fin de travail. J'ai ensuite effectué le calcul et on trouve qu'il devrait y avoir 47,23cm donc ça correspond très bien!

Et voilà ce que donne le travail réalisé partiellement:



Pour l'équerre utilisée, il a fallu que je la découpe pour la rendre moins large, elle faisait 16mm de large pour des barres de 10mm: ça dépassait. Puis pliage à 60° à l'étau et perçage des barres pour mettre une vis de 16mm et un boulon; cela 2 fois. Les deux barres de pointe avec un angle de 30° chacune permettent d'avoir 60° d'angle de pointe (ici c'est en gros):



La barre à 60° puis 13° pour pivotement qui est mise en position pivotée:


On voit bien le pivotement de dessous, et que la surface est bien en contact; de plus le "plat" de la barre de pointe qui repose au sol est dans le même plan que la barre ainsi pivotée qui reposera donc à plat sur le sol aussi:


Ensemble:


Reste encore à percer des trous et assembler avec des équerres la barre pivotée aux deux autres de sommet; puis de refaire tout ça une fois encore; puis à assembler les deux triangles isocèles constitués.

En étudiant la vidéo de l'inventeur, j'ai l'impression que c'est comme je l'ai fait là que c'est disposé.

Ce message a été modifié par Chercheur le Dimanche 10 Juillet 2011 à 10h45

J'ai dévissé ce qui était monté et désoxydé en frottant vigoureusement à la laine d'acier. Les pièces sont bien propres, et remontage ensuite.

La suite:

Pliage de l'équerre d'angle pour l'adapter à la pyramide:

Amorce de découpe à la scie pour permettre par coup de marteau le pivotage d'une des languettes pour obtenir un angle de 60°:


Pliage à coup de marteau suivant une direction perpendiculaire, ajustage au fur et à mesure jusqu'à ce que ça colle au montage de la pyramide:


L'ajustage effectué:


Marquage des trous de perçage au crayon sur les deux baguettes:


Perçage avec la perceuse à main grâce à l'étau:


Fin du travail:


Tout a été resserré et ça tient très bien!

Zoom sur les angles (avec vue de l'équerre initiale avant ajustage):







Ce message a été modifié par Chercheur le Samedi 09 Juillet 2011 à 14h50

Voilà de quelle manière je mesure les angles pour découper sur les barres: rapporteur et règle d'une main, crayon à papier de l'autre main:



Pour la question de comment obtenir deux barres de plus de 50cm en en coupant une de moins de 100cm:

D'abord je mesure 50cm à partir d'une extrémité, puis je marque au crayon et je porte un angle de 60° sur une des faces:


Puis je découpe selon l'angle de 60° et j'obtiens deux morceaux:


Là on constate que au final j'ai gagné la distance manquante et même plus grâce au fait qu'en coupant à 60° j'ai un biais.

Evidemment cette technique ne fonctionne que parce que je cherche à fabriquer deux barres de 50cm avec un côté coupé à autre chose que 90°; ici 60° en l'occurence. Mais justement c'est le cas et c'est comme ça qu je m'en suis sorti.

Du coup il reste ensuite seulement à raccourcir celle qui devient trop longue. En fait elle ne mesure pas 50,4cm comme prévu par le calcul mais 50,3cm à cause de la perte de matière à la découpe.

Pour les barres du carré de base de la pyramide, vu qu'il faut couper plusieurs centimètres dans mon nouveau mode de montage, là aussi je n'ai plus de souci dû la barre de 99,7cm au lieu de 100cm.

Le triangle obtenu est parfaitement isocèle. J'ai mesuré les trois angles au rapporteur:






La réalisation du deuxième triangle est en cours. je me suis servi de certaines photos pour mettre à jour le message précédent expliquant les découpes pas à pas pour réaliser la pyramide. Voir aussi message précédent mis à jour donc.

Le pourquoi des 13° sur la découpe de barre de la base carrée:

Marquage des 13 degrés en tranche:


Découpe:


Positionnement contre la barre de sommet et pivotement: on voit que ça ne s'ajuste pas. C'est le morceau avec l'amorce de découpe des 13°. On voit que le morceau qui va être coupé est exactement ce qui est en trop pour que ça s'ajuste bien:



Une fois coupé ce morceau, en effet, ça s'ajuste:


Voyons le détail du travail réalisé pour l'équerre à angle droit qui permet d'accoler deux barres de sommet.

D'abord on enlève le papier collant et on nettoie à l'essence F pour enlever la trace de colle et on frotte à la laine d'acier:


Tracé au crayon à papier de 2mm de bordure en moins de chaque côté:


Positionnement sur l'étai accolé au mors de l'étai pour servir d'appui pour la lame de la scie afin de faire une amorce de découpe:


On remonte pour couper sans abimer le mors de l'étau:


On coupe:


Puis bien sûr, comme port toutes les découpes réalisées à chaque fois, on lime pour enlever les bavures:


Même chose de l'autre côté, et voilà:


On met dans l'étau pour plier:


On plie et on vérifie l'angle, et on replie et on revérifie, etc:


Quand l'angle est bon c'est fini! (avec un redressement de la courbe des pattes de l'équerre à l'étau quand même):


On ajuste les pointes des deux barres de sommet:


Et on place l'équerre; en vérifiant bien l'angle de nouveau:


Plus qu'à marquer les trous au crayon et à percer.

Ayant donc achevé tout le montage, avec une grosse galère de 1h d'ajustage pour ajuster l'une des équerres d'attache de la barre de base carrée avec celle de sommet; pour cause de trou de perçage qui a percé à côté de l'endroit voulu (le pré-trou a rippé à côté et plus moyen de percer au bon endroit) voilà enfin fini le deuxième triangle isocèle.

Il mesure exactement 50cm de côté et fait 60° aux trois angles; c'est bien calibré.

Voilà le deuxième triangle:


Les deux superposés, qui se superposent exactement au demi-millimètre près:


Et une tentative de tenue en place pour former la pyramide avec un équilibre précaire en calant les côtés, juste pour voir ce que ça donnera quand ça sera fini:


Il restera donc maintenant les deux dernières barres de traverse de la base carrée, à faire demain.

J'ai posé des question à l'inventeur, Thomas Trawoeger sur la nature du métal utilisé pour sa pyramide et sur les points utilisés pour l'émission cosmo-tellurique.

Donc en substance il a utilisé des carrés d'acier et pas de fer, de 20mm x 20mm épaisseur 2mm. Il dit que ça marche aussi avec du cuivre; aussi bien que l'acier; il a préféré l'acier pour sa plus grande facilité à le souder.

Pour les points d'utilisation, ce ne sont pas simplement des points au-dessus d'une ligne d'eau souterraine, mais des noeuds cosmo-telluriques; tout type de noeud convient (plus puissant il est et meilleur est le résultat); donc un noeud avec la ligne d'eau et autre chose d'émissif (mur Hartmann donc je pense; bien qu'il ne l'ait pas dit explicitement et que j'aie posé la question).

Voilà le positionnement correct des barres de sommet en plaçant la pyramide et en la calant sur des marques correspondant à un carré de 50cm de côté au sol:


Là on voit qu'entre la théorie du 30° et la pratique de la découpe à la scie à métaux à main puis au limage qui suit, l'angle ne fait plus 30° mais moins, ça ne colle plus exactement. Sur d'autres faces ça colle mieux, on le verra!
Du reste vu qu'on n'est pas dans le même plan je pense qu'il faudrait plus que 30° pour les parties qui ne se joignent pas justement, je n'ai pas fait le calcul.

Evidemment celui qui a une scie électrique avec un marqueur d'angle qui maintient la barre inclinée pendant que ça scie (du matos pour tout dire et pas comme moi rien du tout à part un étau et une scie à main) il fera un travail concret proche de la théorie.

La même chose après avoir découpé de la tôle d'acier inox de 0,5mm d'épaisseur, pliée et percée de manière ajustée sur les deux faces opposées (remplacement des vis de 16mm à croix par des vis de 20mm à fente):


Autre vue à angle droit où on voit que ça colle mieux!


Le travail achevé, tout est ajusté pour que la pyramide repose exactement dans ses marques au sol sur le carré de 50cm:


Vue du dessus:


Hier je suis allé acheter des équerres plus grandes pour faire la suite: les deux barres du carré restantes.

Ce message a été modifié par Chercheur le Mardi 12 Juillet 2011 à 09h45

J'ai ralenti la réalisation de la pyramide car j'ai passé de très nombreuses heures dans les magasins de bricolage à regarder les scies circulaires à onglet et les postes de soudure à l'arc, les plaques de placo-platre et tout un tas de truc du même genre.

Il y en a qui ont plein de matériel mais ne font pas; moi je fais mais je n'ai pas de matériel. Comme ça on se complète tous

En effet L'inventeur, Thomas Trawoeger s'était avancé en indiquant qu'il avait des formules de calcul permettant d'adapter les tailles des bobinages et capacité intérieures à des pyramides de taille différentes et qu'elle seraient mises sous peu sur son site web.

Je suis allé voir ses échanges sur internet sur les sites overunity.de traduit et .com et il a passé du temps à essayer d'adapter avec des fils aux normes américaines avec sa pyramide de 1 mètre de côté et là déjà ça coince, il n'a plus rien. Donc il pensait savoir comment adapter mais ce n'est pas le cas.

Du coup ma pyramide en 50cm elle est bien jolie mais le réacteur dedans, je ne sais pas comment l'adapter. Je peux faire des tailles de 1/2 environ mais pour savoir les valeurs des capa et self c'est pas du 1/2; et donc il faut chercher.

Donc j'étais parti pour faire une pyramide en 1 mètre même si je n'ai pas vraiment la place pour la mettre. Du coup je suis allé voir tous les magasins de bricolage voir ce qu'ils avaient en rayon. Les seuls qui avaient assez de stock avaient des barres de 1 mètre en 20x20 de 1,25mm d'épaisseur. L'inventeur a utilisé du 2mm d'épaisseur. Je ne pense pas que ça change vraiment quoi que ce soit, il dit avoir travaillé avec du cuivre aussi, ça ne devait pas être la même épaisseur.

Je suis allé avec mon mètre dans le magasin voir les longueurs des barres pour ne pas me faire avoir. j'en mesure une: 1m et 2 millimètres. Une autre: 1 mètre et 1 millimètre. J'en prend 8 dans le tas de 20 qu'il y a.

Je me suis dit aussi pour avoir vu ce que ça donne avec mon brouillon en 50cm que je n'allais pas refaire la pyramide sur le même modèle. Déjà je vais la souder, ça c'est sûr (du coup c'est pourquoi j'étudiais la soudure à l'arc); et en plus je vais faire une base carrée simple et poser les barres de sommet dans les angles par-dessus.

J'ai fait des schémas et calculé les angles. En fait c'est tout simple: angle à 45° en diagonale des barres de sommet pour le pied qui repose. Mais il a fallu que je calcule à quoi ça correspond sur les découpes. Bon je calcule, vérifie, trace sur la barre, teste avant; puis je découpe.

J'ai acheté un deuxième petit étau (investissement minime, étau de base). Avec deux étaux je peux caler les barres en diagonale pour la découpe. ça a très bien marché, du coup ce que je faisais en 4 fois avant là je peux le faire en une seule fois. De plus j'ai racheté une autre scie à métal qui coûtait plus de 1,50€ avec une lame bi-métal et là ça coupe vraiment bien; c'est moins fatigant.





Mais une fois coupé, je mesure et ... 99,7cm. Alors là je vois rouge, je mesure mes barres: 99,8cm pour 7 d'entre elles et une à 100,2cm. Du coup je suis allé les ramener (les 7 autres, pas celle que j'avais commencé à couper) et donc je mets de côté le montage de la pyramide 1 mètre pour le moment.

En fait un vendeur spécialisé en métallurgie vend des barres carrées de 20mmx20mm en 2 mm d'épaisseur, exactement celles qu'il faut, mais en longueur de 6,10m et je dois en acheter 12 mètres, ce qui revient à 60€. Là ça commence à faire cher quand même et en plus ils me les débite en 2 mètre et après je dois tout recouper. Avec le coup de la coupe en biais au moins avec 2 mètres je suis sûr que j'aurais bien des barres de plus de 1 mètre et elles seront de la bonne épaisseur.

Mais bon 60€ les barres plus un poste à souder électrique à l'arc 50€; ça commence à faire du budget; j'ai déjà investi dans le montage pyramide 50cm qui est presque achevé et dans 10 jours je pars pour presque 1 mois je devrai tout laisser en plan. Donc remonter la pyramide 1 mètre, couper, souder, faire le réacteur, etc là je ne vais pas y arriver.

Je préfère donc laisser nos amis de overunity qui sont en plein montage et sont motivés eux aussi faire leur montage en 1 mètre. De plus Thomas Trawoeger a proposé d'envoyer un réacteur tout fait par ses soins à une personne choisie du groupe overunity.com américain; et l'envoi est fait ce jour, et la même chose au groupe overunity.de allemand. Il envoie ça gratuitement, pour donner le coup de pouce manquant pour qu'ils arrivent à une réplique; Il est motivé à montrer que ça marche; pour moi il est honnête à 100%. Avec ça on va avoir des répliques j'espère fonctionnelles cet été.

Donc je vais regarder ça et si ils arrivent à faire de jolies répliques qui marchent, quand je rentre fin août je mets mon budget dans l'achat des barres de 6,10m et dans un poste à souder.

En attendant je travaille quand même, je vais finir ma pyramide 50cm et essayer un réacteur comme je peux, on verra si ça marche ou pas, si ça donne un quelque chose quand même avec des données de longueur et de diamètre empiriques. Et je pourrais tester aussi ce que donne l'accumulation cosmo tellurique au centre de la pyramide.

Voilà donc la fin de mon travail en 50cm:

Les plus grandes équerres pour la réalisation des arêtes manquantes:
Avant:

Après:


Et le montage fait d'un côté:




Reste l'autre côté à faire, c'est un peu avancé. J'ai aussi acheté une plaque de BA10, placo-plâtre de 10mm d'épaisseur, c'est du plâtre, donc du gypse; comme Trawoeger. Je le monterai dessus demain quand le dernier côté sera fait. Ensuite il restera le réacteur, à la louche.

Au fait, j'ai évalué les angles avec des calculs savants et en effet, vu qu'on n'est pas dans le même plan; la pointe des barres de sommet doit être coupée à 30,8° et pas à 30° pour les parties qui font jonction entre les triangles isocèles en haut. C'est pour ça qu'il y a un trou plus important (en plus avec mon limage et ma découpe approximative j'ai 29° au lieu de 30° qui devraient être plutôt normalement presque 31°):


J'ai fait une bourde: les deux arêtes restantes du carré doivent être coupées à 60° en biseau; mais il ne faut pas couper la tranche de 13°. En effet ma feuille de calcul montre qu'il existe un pivotement de 14,5° de la face interne de la barre de sommet qui se soustrait aux 13°. Donc il faut en fait trancher de 1,5° dans l'autre sens; donc de rien du tout car le précision de limage et découpe est inférieure à 2°.

Donc j'avais commencé à faire ma tranche à 13° et j'ai vite vu que ça posait souci. Du coup j'ai un espace vide dans mon montage. Je n'ai fait l'erreur que d'un côté; et ne le referai plus pour l'autre arête non plus.

La pyramide a bien rouillé avec la seule humidité de mes doigts qui l'ont beaucoup manipulé:



J'ai donc bien poncé au papier à poncer le métal à grain fin et ensuite frotté encore à la laine d'acier 000 (ça tombe bien j'en ai plein en réserve). C'est redevenu beau! Il faudra prévoir un coup de peinture pour protéger de la rouille quand les magasins seront ouverts.

Voilà la pyramide enfin achevée! (enfin la structure en métal):









On voit qu'en outre le problème d'ajustement d'angle qui aurait dû faire 30,8° et qui a été conçu à 30° et fait à cause des soucis de conception plutôt 29°; la partie du dessous à bords à angle droit n'est pas jointive et ne peut pas l'être dans ce concept de découpe.

Pour la prochaine pyramide je penserai à calculer l'angle qu'il faut mettre là pour que ça se jointe bien.

Reste à s'occuper de découper le BA10 maintenant (espérons que ça se coupera bien et que ça ne va pas s'effriter!)